miniaturadeimagen|Anita Krohn Traaseth de pantalones, Noruega, 2013. miniaturadeimagen| Amazona usando pantalones y portando un escudo con una tela estampada y un carcaj. Alabastrón de terracota blanca ático de la antigua Grecia, ca. 470 a. C., Museo Británico, Londres. Los pantalones son un elemento básico de la moda histórica y moderna. A lo largo de la historia, su función ha cambiado constantemente para las mujeres. La primera aparición registrada de pantalones se remonta a los pueblos nómadas de las estepas de Europa Occidental. Estos pueblos esteparios eran un grupo de nómadas de diversos grupos étnicos que habitaban las praderas euroasiáticas. La evidencia arqueológica sugiere que tanto hombres como mujeres usaban pantalones en ese contexto cultural. Sin embargo, en la cultura occidental el uso de pantalones se restringió a los hombres hasta el . En muchas regiones, esta norma se hizo cumplir no solo por las costumbres sociales sino también por medio de la ley. Hubo, sin embargo, algunos casos históricos de mujeres que usaron pantalones en desafío a estas normas, por una variedad de razones, incluyendo comodidad, libertad de movimiento, moda, disfraz (especialmente esclavos fugitivos en los Estados Unidos anteriores a la guerra civil), intentos de hacerse pasar por varón debido al mayor salario que estos recibían, y la búsqueda de establecer una identidad pública poderosa para las mujeres. A lo largo del , las costumbres y leyes que restringían el uso de este tipo de vestimenta solo al hombre se relajaron dramáticamente, reflejando la creciente aceptación y normalización de la práctica.
Varias ciudades de los Estados Unidos, en los siglos y , aprobaron leyes que prohibieron a las mujeres usar pantalones. Entre estas se encontraba una ley de 1863 aprobada por la Junta de Supervisores de San Francisco que tipificaba la prohibición en público de «una vestimenta que no pertenecía a su sexo», aunque existían leyes similares en Columbus, Ohio (aprobada en 1848); Chicago, Illinois (aprobada en 1851); Houston, Texas (aprobada en 1864); Orlando, Florida (aprobada en 1907), y aproximadamente dos docenas de otras ciudades de los EE. UU. Las leyes contra el travestismo continuaron hasta bien entrado el , con Detroit, Míchigan y Miami, Florida, aprobando leyes hasta la década de 1950, y Cincinnati (Ohio) aprobando una en 1974.
Además, las leyes existentes, como los estatutos contra la vagancia, se pusieron en servicio para garantizar que las mujeres se vistieran de acuerdo con las normas de género de la época. Uno de estos casos sería el estatuto de Nueva York contra la vagancia de 1845, que establecía que «Toda persona que, al tener su rostro pintado, decolorado, cubierto u oculto, o disfrazado, de una manera calculada para evitar su identificación, aparezca en cualquier camino o vía pública, o en cualquier campo, lote, bosque o recinto, puede ser perseguido y arrestado». Esta ley se usó para procesar a mujeres por travestismo, ya que su vestimenta fuera de las normas de género constituía un «disfraz». Boston usó leyes similares contra la vagancia para arrestar a Emma Snodgrass y Harriet French en 1852. Snodgrass sería arrestada nuevamente en Cleveland en 1853, y French sería arrestada nuevamente en Nueva York en 1856. Se dice que French rompió con la convención para buscar oportunidades de trabajo abiertas solo a los hombres: ella reclamó al New York Daily Times que podía «obtener más salario» vestida de hombre.
Las leyes contra la vagancia también se usaron para arrestar a Jennie Westbrook en Nueva York, en 1882 y 1883. Se informa que en ese momento el caso de Westbrook había «despertado un profundo interés» entre el público, ya que se entendió que estaba intentando «escapar de esa esclavitud a la que las leyes sociales han sometido el sexo». Al igual que Harriet French en Boston, Westbrook identificó las oportunidades de trabajo como su razón para el travestismo: «Su excusa era que podía ganar 20 dólares por semana en su disfraz, mientras que como «vendedora» en una tienda de moda, la paga sería solo un tercio de esa cantidad».
Las enseñanzas de los judíos ortodoxos y algunas denominaciones cristianas, como los anabaptistas conservadores y los metodistas del movimiento conservador de santidad, continúan exhortando a las mujeres a usar vestidos largos, en lugar de pantalones, para mantener lo que ven como una distinción en los sexos.
Primeras reformas de vestimenta alt=A black and white image of Mary Walker wearing a suit and standing facing the camera with her right hand tucked into her jacket.|miniaturadeimagen|Mary Edwards Walker, c. 1870. Walker fue arrestada varias veces por vestirse con indumentaria masculina. En 1851, Elizabeth Smith Miller, antigua defensora de los derechos de las mujeres, le presentó a Amelia Bloomer una prenda conocida inicialmente como el «vestido turco», que presentaba una falda hasta la rodilla sobre pantalones bombachos, de estilo turco, o sea amplios y ceñidos al tobillo. Bloomer pasó a defender y promover el vestido, incluyendo instrucciones para confeccionarlo, en The Lily, un periódico dedicado a la «Emancipación de la mujer de la intemperancia, la injusticia, el prejuicio y el fanatismo». Esto inspiró una efímera locura por el vestido, que llegó a ser conocido como bombacho.
Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony y Lucy Stone, otras primeras defensoras de los derechos de las mujeres, también adoptaron este estilo de vestimenta en la década de 1850, y lo llamaron «vestimenta de la libertad».
Al mismo tiempo, algunas trabajadoras, en particular las mujeres que trabajaban en pozos de carbón en el área de Wigan, comenzaron a usar pantalones debajo de una falda corta hasta la rodilla como un componente práctico de su uniforme. Esto atrajo la atención del público, y varios fotógrafos produjeron registros de la forma poco convencional de vestir de estas mujeres desde mediados hasta finales del .
Otra mujer que abogó públicamente en Estados Unidos por la reforma de la vestimenta fue Mary Edwards Walker, abolicionista y cirujana de la Guerra de Secesión. Walker, que había llevado bombachos mientras trabajaba en un hospital militar, escribió en 1871 que la vestimenta de la mujer debía «proteger a la persona y permitir la libertad de movimiento y circulación, y no convertirla en esclava de ella». Walker usaba abiertamente pantalones de hombre en su vida cotidiana, y fue arrestada varias veces por usar indumentaria masculina; su primer arresto fue en 1866, en Nueva York, y el último en 1913, en Chicago, con 80 años.
Cambio de normas
Estados Unidos y Europa Años 1900-1920 En la década de 1890, cuando se puso de moda el ciclismo también entre el público femenino, se introdujo una versión actualizada del bombacho para uso deportivo, por encima de una falda corta hasta la rodilla, aunque no cuajó y para ello se prefirió la igualmente revolucionaria falda corta, siempre acompañada de medias. A medida que las actividades como el tenis, el ciclismo y la equitación se volvieron más populares a principios del , algunas recurrieron a los pantalones o los bombachos para tener comodidad y libertad de movimiento en estas actividades, y algunas leyes permitieron que las mujeres usaran pantalones durante estas actividades. miniaturadeimagen| Mujeres vestidas con pantalones de montar, 1924. thumb|1897. Sin embargo, los arrestos por travestismo no necesariamente cesaron durante este tiempo. Por ejemplo, en 1919, la líder sindical Luisa Capetillo se convirtió en la primera mujer de Puerto Rico en usar pantalones en público. Capetillo fue enviada a la cárcel por lo que entonces se consideraba un delito en Puerto Rico, aunque luego el juez retiró los cargos en su contra.
El destacado modisto Paul Poiret lanzó en 1911 los primeros pantalones femeninos, rectos y elegantes, y pantalones turcos, tipo bombacho, acompañados de blusas y chaquetas largas. Eran muy femeninos, pero en Milán algunas damas que se atrevieron a salir así a la calle, fueron silbadas.
Años 1920 Tras la Primera Guerra Mundial se generalizó definitivamente para la equitación el traje de montar similar al masculino, con pantalones, así como montar a horcajadas, no a la amazona, con las piernas juntas. En los años 1920 algunas jóvenes empezaron a dormir en pijama, otra prenda hasta entonces masculina, usando las mujeres camisón. Inspirándose en el pantalón del pijama, apareció a finales de la década el pantalón palazzo, recto y acompañado de túnica corta o blusa y chaqueta larga, usado para recepciones íntimas en casa.
Años 1930 Las actrices Marlene Dietrich y Katharine Hepburn fueron muchas veces fotografiadas en pantalones en la década de 1930; Dietrich apareció con un esmoquin negro combinado con un sombrero fedora en el estreno en 1932 de The Sign of the Cross (El signo de la cruz).
Eleanor Roosevelt se convirtió en la primera primera dama en aparecer con pantalones en una función formal, al presidir en 1933 la carrera de rodado del huevo con pantalones de montar, una consecuencia de no tener tiempo para cambiarse después de un paseo temprano por la mañana. Sin embargo, pareció abrazar la circunstancia poco convencional, posando para una foto con los pantalones en el pórtico sur de la Casa Blanca.
En 1939, Vogue presentó su primera portada con mujeres llevando pantalones.
Años 1940 y 1950 Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres estadounidenses que trabajaban en la industria del servicio de guerra usaban los pantalones de sus maridos, y en la posguerra los pantalones se convirtieron en una prenda común para momentos informales en el campo, para la mañana, en jardinería y otras actividades de ocio.
De manera similar, en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, debido al racionamiento de la vestimenta, muchas mujeres empezaron a usar la ropa civil de sus esposos para trabajar mientras sus maridos estaban fuera, sirviendo en las fuerzas armadas. Esto se debió en parte a que se los vio como prendas de trabajo y a que permitían que las mujeres mantuvieran su subsidio de ropa para otros usos. A medida que la ropa de los hombres se desgastaba, se necesitaban reemplazos, de modo que para el verano de 1944 se informó que las ventas de pantalones para mujer eran cinco veces superiores a las del año anterior.L.W.N. Smith. Clothes Rationing in World War 2
Durante el primer franquismo y en la España de posguerra de modo particular, el uso del pantalón femenino fue absolutamente rechazado dada su incompatibilidad con el papel tradicional impuesto a la mujer por parte de la dictadura. La Iglesia católica se mostró especialmente activa en la vigilancia del decoro en el vestir de las españolas, y el padre capuchino Quintín de Sariegos aseveraba respecto al uso del pantalón: «[...] la mujer en pantalones es una mujer vestida de hombre, que adopta las formas de convivencia contrarias a su sexo, y esta conducta incluye una especie de aberración del sexo, que suscita fácilmente ideas de perversión y llamadas al pecado [...]. Al ver a una mujer en pantalones dificulta, si es que no imposibilita, suponer en ella virtud, modestia y dignidad».
La actriz Audrey Hepburn popularizó los pantalones capri, ceñidos y cortos hasta la pantorrilla.
En 1959, la Sección 12947.5 del Código de Gobierno (parte de la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California, aprobada en California) protegió expresamente el derecho a usar pantalones.California Government Code Section 12947.5. Por lo tanto, el formulario estándar de quejas de discriminación de la FEHA ahora incluye una opción para «negar el derecho a usar pantalones».Instructions to Obtain Right to Sue Notice by Mail , California Department of Fair Housing and Employment, Febrero de 2013.
Años 1960 y 1970 alt=Yves Saint Laurent, Le Smoking, 1966|borde|derecha|miniaturadeimagen|240x240px|Yves Saint Laurent, Le Smoking, 1966.