miniaturadeimagen|Viñeta de Punch de 1895. Gertrude: "Mi querida Jessie, ¿para qué demonios sirve ese traje de ciclista?"Jessie: "Pues para vestir, claro."Gertrudis: "¡Pero no tienes bicicleta!"Jessie: "¡No; pero tengo una máquina de coser!" La reforma del vestuario victoriano fue un objetivo del Movimiento del vestido racional de mediados y finales de la época victoriana, liderado por varios reformadores que propusieron, diseñaron y usaron ropa considerada más práctica y cómoda que la moda de la época.
Las reformadoras del vestuario eran en su mayoría mujeres de clase media. El movimiento surgió en la Era Progresista de Estados Unidos junto con las reivindicaciones de templanza, educación femenina, sufragio y pureza moral. La reforma del vestuario abogaba por la emancipación de los "dictados de la moda", expresaba el deseo de "cubrir adecuadamente tanto las extremidades como el torso" y promovía la "vestimenta racional"."Fashion, Emancipation, Reform and the Rational Undergarment" Deborah Jean Waugh 'Dress' Vol 4, 1978" El movimiento tuvo su mayor éxito en la reforma de la ropa interior femenina, que podía modificarse sin exponer a la usuaria al ridículo social. Las reformadoras del vestuario también influyeron en la adopción de prendas más sencillas para actividades deportivas como el ciclismo o la natación. El movimiento se preocupó mucho menos por la ropa masculina, aunque impulsó la adopción generalizada de los monos de lana de punto o calzoncillos largos.
Algunos de los defensores del movimiento establecieron salones de reforma del vestido (tiendas) donde las mujeres podían comprar patrones de costura para las prendas o comprar estas directamente.
Críticas al corsé La moda de las décadas de 1850 a 1880 acentuaba los grandes miriñaques, los voluminosos polisones y los bustos acolchados con cinturas diminutas ceñidas mediante corsés moldeados al vapor.Dress and Morality by Aileen Ribeiro, (Homes and Meier Publishers Inc: New York. 1986) p. 134 El uso excesivo (Tightlacing) del corsé se convirtió en parte de la controversia: los reformistas del vestuario afirmaban que el corsé era fruto de la vanidad y la necedad, además de perjudicial para la salud. Entre estos riesgos que se mencionaban se incluían daños y desplazamientos de los órganos internos, infertilidad, debilidad y un deterioro general de la salud. Quienes defendían el corsé argumentaban que era necesario para vestir con elegancia y que tenía sus propios placeres. El historiador de la moda David Kunzle teorizó que algunas entusiastas del uso excesivo del corsé podrían haber experimentado placer sexual al usarlo o al frotarse contra la parte delantera del mismo, lo que contribuyó a la indignación moral contra esta práctica. Médicos, entre ellos Alice Bunker Stockham, desaconsejaban su uso a sus pacientes, especialmente durante el embarazo. La reformista y activista Catharine Beecher fue una de las pocas que desafió las normas de decoro y habló sobre los problemas ginecológicos derivados del uso prolongado del corsé, en particular el prolapso uterino.Alice Bunker Stockham. Tokology 1898. La historiadora feminista Leigh Summers expuso su teoría de que parte del pánico moral provenía de la idea común, aunque tabú, de que el uso del corsé ajustado podía utilizarse para inducir un aborto.
Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos por la templanza y abolicionista, con experiencia en oratoria y activismo político, exigían poder llevar una ropa práctica que no restringiera su libertad de movimiento. Por su parte, quienes apoyaban la moda sostenían que los corsés mantenían una figura erguida y "buena", como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada. Las reformistas del vestuario argumentaban que la moda femenina no solo era perjudicial para la salud, sino que era "el resultado de una conspiración masculina para someter a las mujeres cultivándolas con una psicología propia de la esclavitud". "Women's Clothes and Women's Right," Robert E. Riegel, American Quarterly, 15 (1963): 390 Argumentaban que un cambio en la moda podría transformar la posición de la mujer, permitiéndole mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la posibilidad de trabajar a cambio de un salario, así como libertad de movimiento y comodidad."Women's Clothes and Women's Right," Robert E. Riegel, American Quarterly, 15 (1963): 391
"Cinturas de emancipación" y reforma de la ropa interior miniaturadeimagen|Un intento de reforma del vestuario en 1891, pero manteniendo una silueta a la moda. izquierda|miniaturadeimagen|Inès Gaches-Sarraute con un corsé de frente recto de alrededor de 1892, que se puso de moda en el período eduardiano. miniaturadeimagen|La cintura de la emancipación, extracto de Catálogo de reforma del vestido y otras prendas interiores sanitarias para damas y niños George Frost and Co., Boston, Massachusetts, 1 de junio de 1876. alt=A diagram showing two women in turn of the century dress. The one on the left has a corset which creates a straight backed posture and bends inwards at the waist. The one on the right has a corset which creates a bent back, while the waist descends straight down from her torso.|miniaturadeimagen|Un diagrama de 1900 de Ladies' Home Journal que ilustra la diferencia entre los corsés victorianos y eduardianos. Las reformadoras de la moda promovieron el corpiño de emancipación, o corpiño de libertad, como sustituto del corsé. El corpiño de emancipación era un chaleco ajustado, abotonado al frente, con hileras de botones en el bajo a los que se podían sujetar enaguas y una falda. El torso soportaba el peso de las enaguas y la falda, no solo la cintura (ya que la inconveniencia de que el peso de faldas y enaguas voluminosas recayera sobre una cintura estrecha —en lugar de colgarlas de los hombros— era un punto que las reformadoras de la moda debatían). Los corpiños debían ser ajustados por una modista pero los patrones podían encargarse por correo. La médica Alice Bunker Stockham criticó duramente el corsé y dijo del corsé de embarazo: "El mejor corsé de embarazo no es un corsé en absoluto". El "mono de la emancipación bajo franela" se vendió por primera vez en Estados Unidos en 1868. Combinaba una camisa y unos calzoncillos (mallas) en la forma que hoy conocemos como mono. Aunque se diseñó inicialmente para mujeres, el mono también fue adoptado por los hombres usándose como ropa interior de invierno.
En 1878, el profesor alemán Gustav Jaeger publicó un libro donde afirmaba que solo la ropa hecha de pelo animal, como la lana, favorecía la salud. El contable británico Lewis Tomalin tradujo el libro y abrió una tienda que vendía el Sistema Sanitario de Lana del Dr. Jaeger, que incluía monos de lana de punto. Estos pronto se conocieron como "Jaegers" y fueron muy populares.
No está claro cuántas mujeres, tanto en América como en el continente europeo, usaron estos llamados corpiños "reformistas". Sin embargo, la fotografía de retrato, la literatura de moda y los ejemplos que se conservan de las propias prendas interiores sugieren que el corsé fue casi universal como prenda de uso diario por mujeres y jóvenes (y numerosos hombres elegantes) hasta la década de 1920, cuando las fajas comenzaron a imponerse.
El corsé higiénico El resultado principal de este movimiento parece ser la evolución, más que la eliminación, del corsé. Debido a la preocupación pública por los corsés y el uso excesivo de corsés, muchos médicos se convirtieron en corseteros ya que ayudaban a sus pacientes a colocarse corsés para evitar los peligros de los corsés mal ajustados e, incluso algunos, diseñaron corsés. Roxey Ann Caplin se convirtió en una reconocida corsetera, con la ayuda de su esposo, médico, para crear corsés que, según ella, eran más respetuosos con la anatomía humana. Inès Gaches-Sarraute diseñó el corsé de frente recto en respuesta a los problemas ginecológicos de sus pacientes, causados por el uso del corsé. El diseño buscaba reducir la presión sobre el abdomen y mejorar la salud en general. La nueva silueta en forma de S creada por este diseño se popularizó rápidamente entre las casas de moda a principios del siglo . derecha|miniaturadeimagen|Traje Bloomer El resultado más famoso de la reforma del vestuario es el traje bloomer. En 1851, una activista por la templanza de Nueva Inglaterra llamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adoptó lo que consideraba una vestimenta racional: pantalones holgados recogidos en los tobillos, similares a los que usaban las mujeres de Oriente Medio y Asia Central, combinados con un vestido o falda corta y un chaleco. Mostró su nueva vestimenta a la activista por la templanza y sufragista Elizabeth Cady Stanton, quien, encontrándola práctica y favorecedora, la adoptó de inmediato. Vestida así, visitó a otra activista, Amelia Bloomer, editora de la revista por la templanza The Lily. Bloomer no solo lució el traje, sino que lo promovió con entusiasmo en su revista. Más mujeres adoptaron esta moda y pronto fueron apodadas "Bloomers". La reforma del vestuario contó con el apoyo de una campaña de la Asociación Nacional para la Reforma del Vestimenta, fundada en 1856.Cunningham, Patricia A (2003). Reforming women's fashion, 1850-1920 : politics, health, and art. Kent, Ohio: Kent State University Press. Libris länk.
Lucharon durante algunos años, pero fueron objeto de burlas en la prensaThe New York Times, 5 de octubre de 1851: "El bloomerismo en Londres:... Una revista insinúa con muy mala intención que el nuevo vestido es más adecuado para una clase concreta de «damas» que, pobres, al tener que «caminar mucho por la calle», encontrarían en el traje bloomer una auténtica bendición..." The Times, Miércoles, 20 de agosto 20 de 1851; pg. 5; Issue 20885; col A: 'DEBUT DEL TRAJE "BLOOMER" EN BELFAST: "...Tres damas... hicieron su aparición con el traje completo de «bloomer»... Otras, y estas eran las más numerosas, expresaron una opinión contraria a los elogios hacia el rango y el carácter de las damas, identificándolas con personas cuya apariencia excesivamente elegante en público marca la clase a la que pertenecen." y acoso callejero.The Times, jueves , 28 de agosto de 1851; pg. 7; Issue 20892; col B: (Un reportaje del Caledonian Mercury sobre dos mujeres que aparecieron en Edimburgo con ropa reformista) «BLOOMERISMO EN EDIMBURGO:... El singular espectáculo que se presentó atrajo una considerable atención incluso en el tranquilo barrio de la ciudad donde se presenció, y los comentarios, caracterizados más por la libertad que por la cortesía, fueron realizados de vez en cuando por los golfillos que seguían a las descaradas Bloomers... nos enteramos de que las damas son estadounidenses;... Los sectores más conservadores de la sociedad protestaban porque las mujeres habían "perdido el misterio y el atractivo al deshacerse de sus túnicas". "Women's Clothes and Women's Right", Robert E. Riegel, American Quarterly, 15 (1963):393
La propia Amelia Bloomer abandonó esta moda en 1859, afirmando que un nuevo invento, la crinolina, constituía una reforma suficiente y que podía volver a la vestimenta convencional. El traje bloomer desapareció temporalmente ya que reaparecería mucho después (en una forma diferente), como traje deportivo femenino en la década de 1890 y principios de la de 1900.
Movimiento de vestimenta estética En la década de 1870, un movimiento principalmente inglés liderado por Mary Eliza Haweis buscó la reforma del vestuario para realzar y celebrar la forma natural del cuerpo, buscando las líneas más sueltas de las épocas medieval y renacentista. Con esta nostalgia por modas más cómodas, el movimiento del vestido estético criticó la ropa de moda por su rigidez y buscó que la confección y el adorno de una túnica complementaran con buen gusto la forma natural del cuerpo.Dress and Morality by Aileen Ribeiro, (Homes and Meier Publishers Inc: New York. 1986): 139