miniaturadeimagen|upright=1.4|El frontispicio y la página de título de la obra de Bradley de 1758, The British Housewife. Martha Bradley () fue una escritora de libros de cocina británica. Se sabe poco sobre su vida, excepto que publicó el libro de cocina The British Housewife en 1756 y trabajó como cocinera durante más de treinta años en la elegante ciudad balneario de Bath, Somerset.
La única obra impresa de Bradley, The British Housewife, se publicó en 42 números entre enero y octubre de 1756. Se publicó en forma de libro de dos volúmenes en 1758 y tiene más de mil páginas. Es probable que Bradley estuviera muerta antes de que se publicara el trabajo. El libro sigue el estilo francés de , lo que distingue a Bradley de otras escritoras de libros de cocina de la época, que se centraban en el estilo británico o inglés de preparación de alimentos. La obra está cuidadosamente organizada y las recetas tomadas de otros autores están modificadas, lo que sugiere que era una cocinera conocedora y experimentada, capaz de mejorar platos existentes.
Debido a lo extenso de The British Housewife, no se reimprimió hasta 1996; como resultado, pocos escritores modernos han escrito extensamente sobre Bradley o su obra.
Biografía alt=Illustration showing seven dishes to have as part of a course, including dishes with carp, lobster, hare, ducks and woodcocks|miniaturadeimagen| Ejemplo ilustrado de una cena en invierno, según lo sugerido por Bradley. Se sabe poco sobre la vida de Martha Bradley, y lo que se sabe proviene de su única publicación, The British Housewife. En la década de 1740 trabajó como cocinera profesional en la elegante ciudad balneario de Bath, Somerset, y tenía más de treinta años de experiencia en el trabajo. El editor de The British Housewife señaló que todos los documentos de Bradley habían sido almacenados con él; el historiador de alimentos Gilly Lehmann considera que esto demuestra que Bradley estaba muerta cuando se publicó la obra a fines de la década de 1750. Entre los documentos se incluía una colección de recetas familiares escritas a mano. Una referencia en la obra al libro de William Hogarth de 1753 El análisis de la belleza indica que al menos una parte del libro fue escrita después de esa fecha.
Basándose en las recetas que aparecen en su obra, Lehmann considera que parece que Bradley había leído varios libros de cocina contemporáneos, incluidos los de Mary Eales (Mrs Mary Eales's Receipts, 1718), Patrick Lamb (Royal Cookery, 1726—la tercera edición), Vincent La Chapelle ( The Modern Cook, 1733) y Hannah Glasse (The Art of Cookery Made Plain and Easy, 1747). Las recetas de estos platos han sido modificadas y mejoradas respecto de las originales, con un conjunto reducido de ingredientes e instrucciones simplificadas; según el escritor gastronómico Alan Davidson, esto demostró que tenía conocimientos y capacidad en la carrera que había elegido. Según Lehmann, The British Housewife era más que un simple libro de cocina, sino que era «un manual completo para el ama de casa, la cocinera, el ama de llaves, el jardinero y el herrador, con secciones mensuales de consejos y recetas que cubren todos los aspectos de la gestión doméstica a mediados del ».
The British Housewife se publicó por primera vez como obra parcial en 42 ediciones semanales, siendo posiblemente el primer libro de cocina publicado de esta manera; la primera edición fue el 10 de enero de 1756. Las ediciones semanales comprendían «cuatro grandes medias hojas impresas» con un coste de 3d. Las ediciones semanales habrían terminado en octubre de ese año y habrían costado 10s 6d en total (equivalente a £98,64 en 2023). Las obras parciales se anunciaron en toda Gran Bretaña, incluidas Oxford, Leeds, Mánchester, y Sussex. En el texto de los trabajos parciales, Bradley anunciaba los otros números, diciendo a los lectores: «En nuestros números anteriores hemos dado a la cocinera instrucciones muy amplias para asar todos los cortes sencillos de carne ... que no puede quedarse perdida en ninguno de ellos».
La obra fue publicada en forma de libro en 1758; sus dos volúmenes comprendían más de 1200 páginas. Algunas fuentes muestran fechas diferentes. El catálogo histórico de Virginia Maclean de 1981, A Short-Title Catalogue of Household and Cookery Books Published in the English Tongue, 1701–1800, sitúa la fecha de publicación en 1760, pero la obra de Arnold Oxford de 1913, English Cookery Books to the Year 1850, la enumera como 1770 con 752 páginas.
The British Housewife (1758) alt=Illustration showing meats prepared for cooking; meats include hare, rabbit, woodcock or snipe, pigeon, partridge and chicken|miniaturadeimagen| Trozos de caza atados para asar; una ilustración de The British Housewife. The British Housewife, publicada en 1758, contiene recetas de fricasées, ragús (que Bradley deletreaba Ragoo), collops, pilafs, pastys, tartas (incluidas las de ostras y anguilas) platos de pescado, sopas (que ella deletreaba tanto como soup como soop), bisques, postres (incluidos pudines, gelatinas, panqueques, buñuelos, flummeries, pasteles syllabubs y confitería) y alimentos en conserva, incluidos encurtidos y mermeladas. Bradley también incluyó una sección dedicada a la destilación de bebidas espirituosas, así como a la elaboración de vino, cerveza y sidra. Las recetas de Bradley incluyen la mayoría de las partes del animal, incluidos los intestinos, las crestas de gallo, los nudillos, la cabeza, el corazón, la lengua, la ubre, las patas, los pies, las orejas y las mejillas. El libro también contenía un capítulo sobre curas para enfermedades comunes, que incluía una receta que utilizaba lombriz de tierra en polvo para curar la fiebre intermitente.
Según Davidson, The British Housewife demostró una «organización sofisticada», y Petits Propos Culinaires considera que el «plan de Bradley para la educación de la cocinera y la ama de casa era más completo que cualquiera de los que se habían presentado antes». El historiador literario Henry Notaker identifica una fuerte forma y estrategia pedagógica dentro del libro. Bradley lo destaca cuando escribe: «en todos los estudios es una práctica habitual empezar con las cosas más sencillas y fáciles, y de ahí pasar a las más difíciles», y progresó desde técnicas como asar y hervir «y de ahí llevar al cocinero a los platos más elegantes y difíciles de preparar». La historiadora de la alimentación Sandra Sherman ve una forma pedagógica en el diseño de las recetas y destaca la «lógica deliberada y reforzadora [que] implica la atención del lector en un proceso que produce resultados». Sherman ve «un ligero matiz disciplinario» en el enfoque de Bradley para garantizar que los lectores siguieran las instrucciones, e informa que la estructura «hace ... [que los] consejos [del libro] parezcan coherentes, precisos y aceptables». Los historiadores culinarios Anne Willan, Mark Cherniavsky y Kyri Claflin describen a Bradley como «la consumada maestra de cocina», y su libro como «un curso de cocina que comienza con lo básico y va aumentando la complejidad».
El trabajo se dividió en secciones mensuales y estas permitieron a Bradley reflejar el ritmo natural de las estaciones de acuerdo con el suministro de productos disponibles para cada mes. Según Sherman, fue «diseñado para sacar lo mejor de las provisiones disponibles y, como esos textos, contiene instrucciones elaboradas para conservar los alimentos». De este modo, el libro «integra la preparación de alimentos con su producción, es decir, con la jardinería y la cría de animales», y proporciona así un enfoque holístico de la planificación y preparación de alimentos.
Como ocurre con muchos de los libros de cocina de la época, The British Housewife tiene elementos nacionalistas. Las recetas de Bradley favorecen fuertemente los ingredientes británicos, y no hay ninguna referencia a bebidas francesas, como el clarete, el borgoña o el champán; en cambio, pide vinos caseros de nabo o de pasas, y prefiere el oporto diez veces más que cualquier otro vino. Entre los ingredientes descritos como tradicionalmente ingleses se encontraban aquellos importados de las colonias británicas de Asia, África y las Américas. Bradley describe cómo la pimienta de Cayena se «importa ... de los negros de nuestras plantaciones. La fruta es común en África, se han acostumbrado a comerla allí, le mostraron a nuestra gente el camino en América y nos han enseñado a nosotros». La anglicista Wendy Wall señala que esto demostraba la conexión entre el cocinero británico y el sistema esclavista.
A pesar del enfoque nacionalista, hay fuertes influencias francesas en todo el libro. Esto incluye el estilo francés de una mesa de comedor circular, con la colocación simétrica de platos y fuentes para la comodidad del comensal; Bradley fue una de las pocas escritoras de libros de cocina en la Inglaterra del que escribió en apoyo del estilo francés de . Bradley describió su objetivo para el libro de esta manera: «Nuestra cocinera ... podrá demostrar que una muchacha inglesa, debidamente instruida al principio, puede igualar al mejor caballero francés en todo, excepto en los gastos». La economía y la practicidad se muestran en todo su enfoque, según el historiador de la alimentación Ivan Day; él clasifica a Bradley junto con Hannah Glasse y Elizabeth Raffald en este sentido. Los tres mostraron un aspecto económico en sus recetas, a diferencia de los escritores de libros de cocina masculinos de la época a quienes, como observa Day, «les gustaba presumir con un estilo extravagante de cocina».
Aunque Bradley apoyó algunos aspectos de la cocina francesa, también criticó con gusto el enfoque francés de ciertos platos, incluido su hábito de usar ingredientes que tienen el efecto de ocultar el sabor de algunos elementos del plato. Al final de una receta de capón asado con hierbas, advierte que añadirle un raggoo (una salsa) lo hará más de moda, pero no lo mejorará:The French, who never know when to stop, serve up a capon done in this manner with a rich raggoo about it, but this is confusion, and the taste of one thing destroys that of another. They who would be at the top of the French taste may serve it in this manner, but with gravy it is a very delicate and fine dish, and no way extravagant in the expense. [Los franceses, que nunca saben cuando parar, sirven un capón hecho de esta manera con un rico raggoo encima, pero esto es confusión, y el sabor de una cosa destruye el de otra. Quienes quieran estar en la cima del gusto francés pueden servirlo de esta manera, pero con salsa es un plato muy delicado y fino, y de ninguna manera extravagante en cuanto a gasto].Los franceses no fueron la única nación que enfrentó críticas; una receta de cerdo asado analiza las prácticas de cría de animales germánicas: «Los alemanes lo azotan hasta la muerte, pero ellos merecen el mismo destino por su crueldad; no hay motivo para tal barbarie para hacer un plato delicado».