right|thumb|300px|En este retrato de familia inglesa, las damas lucen vestidos de colores pastel con faldas cerradas y gorros de encaje. Algunos usan delantales transparentes. La dama de la derecha lleva una mantua. Los abrigos largos y estrechos de los hombres están adornados con trenzas doradas. hacia 1730-1740 La moda del periodo 1690-1740 en Europa y los países de influencia europea se caracteriza por una silueta cada vez más ancha, tanto para hombres como para mujeres, tras el aspecto alto y estrecho de los años 1680 y 90. Esta época se define como estilo barroco/rococó tardío. Las nuevas tendencias de la moda introducidas durante esta época tuvieron un mayor impacto en la sociedad, afectando no sólo a la realeza y a los aristócratas, sino también a las clases medias e incluso a las bajas. La ropa de esta época se caracteriza por los colores pastel suaves, los diseños ligeros, aireados y asimétricos, y los estilos lúdicos. Las pelucas seguían siendo imprescindibles para los hombres y las mujeres de alto nivel, y a menudo eran blancas; el pelo natural se empolvaba para conseguir el aspecto de moda. El vestuario del , si bien carecía del refinamiento y la gracia de épocas anteriores, era claramente pintoresco y pintoresco.George Clinch, English Costume from Prehistoric Times to the End of the Eighteenth Century (Londres: Forgotten Books, 2015), p.115.
En esta época se distinguía entre el vestido completo que se usaba en la corte y para las ocasiones formales, y el desvestido o ropa de diario, de día. A medida que avanzaban las décadas, cada vez eran menos las ocasiones en las que se utilizaba el vestido completo, que prácticamente había desaparecido a finales de siglo.
Los diseñadores de moda se hicieron más conocidos durante este periodo, ya que hombres y mujeres estaban ansiosos por vestirse con las últimas tendencias y estilos. Las revistas de moda surgieron en esta época, originalmente dirigidas a lectores cultos, pero rápidamente captaron la atención de las clases bajas con sus coloridas ilustraciones y noticias de moda actualizadas.
Moda femenina Batas y vestidos right|thumb|200px|Una postura rígida y erguida con un "quiebre" agudo en el busto es característica de las estancias de huesos rígidos de la década de 1730. Estas damas inglesas usan mantuas formales para el té. thumb|right|200px|La emperatriz Elisabeth Christine en traje de montar En las primeras décadas del nuevo siglo, la vestimenta formal consistía en la mantua de cuerpo rígido. Una enagua cerrada (o "redonda"), que a veces se llevaba con un delantal, sustituía a la falda de mantua abierta y drapeada del periodo anterior, es decir, en la moda entre 1650-1700. Este estilo formal dio paso a una moda más relajada.
La bata a la francesa o bata de espalda de saco tenía un corpiño ajustado con un escote cuadrado, normalmente con grandes lazos de cinta en la parte delantera, amplias alforjas, y estaba profusamente adornada con todo tipo de encajes, cintas y flores. Con pliegues que fluyen desde los hombros era originalmente una moda para no vestir. En su versión más informal, este vestido no se ajustaba ni por delante ni por detrás y se llamaba sacque. Con un estilo más relajado, se pasó de los tejidos pesados, como el raso y el terciopelo, al algodón indio, las sedas y los damascos. Además, estos vestidos se confeccionaban a menudo en tonos pastel más claros que daban un aspecto cálido, elegante e infantil.Kemper, Rachel H., "Costume", pg. 105 (1992) Más tarde, para la ropa formal, la parte delantera se ajustaba al cuerpo mediante un sotocuerpo de encaje apretado, mientras que la parte trasera caía en pliegues sueltos en forma de caja llamados pliegues Watteau por su aparición en las pinturas de Antoine Watteau.
La menos formal robe à l'anglaise, vestido de cuerpo cerrado o "camisón" también tenía la espalda plisada, pero los pliegues se cosían para ajustar el corpiño al cuerpo hasta la cintura. Presentaba un corpiño ceñido con una falda completa que se llevaba sin alforzas, normalmente cortada un poco más larga en la espalda para formar una pequeña cola, y a menudo se llevaba algún tipo de pañuelo de encaje alrededor del escote.
Cualquiera de los dos vestidos podía estar cerrado por delante (un "vestido redondo") o abierto para mostrar una enagua a juego o en contraste. Los corpiños abiertos podían rellenarse con un stomacher decorativo, y hacia el final del período se podía usar un pañuelo de encaje o lino llamado fichu para rellenar el escote.
Las mangas tenían forma de campana o de trompeta, y se recogían en el codo para mostrar las mangas con volantes o con encaje de la camisa que había debajo. Las mangas se hicieron más estrechas a medida que avanzaba la época, con un volante en el codo, y se añadieron unos elaborados volantes separados llamados o engageante, a las mangas del camisón, de una forma que persistiría hasta la década de 1770.
Con el paso del tiempo, los escotes de los vestidos se hicieron más abiertos, lo que permitía mostrar más adornos en la zona del cuello. A menudo se cosía una gruesa banda de encaje en el escote del vestido con cintas, flores y/o joyas que adornaban el encaje. Las joyas, como los hilos de perlas, las cintas o los volantes de encaje, se ataban en lo alto del cuello. Por último, otro gran elemento de la indumentaria femenina del fue la incorporación de la cinta de cuello con volantes, una pieza separada del resto del vestido. Este adorno se popularizó en algún momento alrededor de 1730.B. Payne, "Women's Costume of the Fifteenth Century", History of Costume: From the Ancient Egyptians to the Twentieth Century (1965)
Ropa interior Las medias de principios del eran de cintura larga y estaban cortadas con una espalda estrecha, una parte delantera ancha y tirantes; las medias más de moda llevaban los hombros hacia atrás hasta que los omóplatos casi se tocaban. La silueta resultante, con los hombros echados hacia atrás, una postura muy erguida y un pecho alto y lleno, es característica de este periodo y de ningún otro.
En la década de 1730 y principios de 1740, las faldas se llevaban encima de pequeños aros abombados, denominados alforjas. Dependiendo de la ocasión, estas alforjas variaban de tamaño. Los aros más pequeños se usaban en entornos cotidianos y los aros más grandes para ocasiones más formales, que más tarde se ensancharon hasta un metro a cada lado en la corte francesa de María Antonieta.
La camisa chemise o blusón tenía mangas completas al principio de la época y mangas ajustadas hasta el codo en la década de 1740, cuando las mangas del vestido se estrecharon.
Algunas mujeres llevaban calzoncillos en Inglaterra. Por ejemplo, ya en el inventario de 1676 de Hillard Veren figuraban "3 pares de calzoncillos de mujer". Sin embargo, no son comunes en los inventarios ingleses o de Nueva Inglaterra durante los y XVIII.Clothing Through American History: The British Colonial Era, por Kathleen A. Staples, Madelyn C. Shaw página 245
Los chalecos de lana se llevaban sobre el corsé y bajo el vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con bateo de lana.
Los bolsillos colgantes se ataban alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de las aberturas de los bolsillos del vestido o de las enaguas.
Las batas sueltas, a veces con un cierre frontal envuelto o en forma de sobrepelliz, se llevaban sobre la camisa, las enaguas y el corsé para llevarlas en casa, y estaba de moda hacerse un retrato con esta ropa.
Vestido exterior El hábito de montar consistía en un abrigo ajustado, hasta el muslo o la rodilla, similar al que llevaban los hombres, normalmente con una enagua a juego. Las damas llevaban camisas de inspiración masculina y sombreros de tricornio para montar y cazar y 33.
Cuando estaban al aire libre, las damas también llevaban capas hasta el codo, a menudo forradas con pieles para abrigarse.
Tejidos y colores En los primeros años de este periodo, las capuchas de seda en tonos pastel y los colores claros se pusieron de moda en la corte francesa para las mujeres maduras, bajo la influencia de Madame de Maintenon. Las mujeres más jóvenes también llevaban colores claros o brillantes, pero la preferencia era por las sedas de colores sólidos o florales con adornos.
Poco a poco, los adornos en forma de encajes aplicados y las "túnicas" de tela (tiras de tejido fruncido, fruncido o plisado) sustituyeron al estilo liso. Los lazos, los cordones y las rosetas se hicieron populares, al igual que las telas con diseños llamativos. Los vestidos de seda y los stomachers solían estar intrincadamente bordados con motivos florales y de vida, lo que demostraba una gran atención al detalle y un cuidado por la representación exacta de la naturaleza. La moda de mediados de siglo de las telas a rayas hacía que estas se extendieran en distintas direcciones en el ribete y en el cuerpo del vestido.
El Chintz, tejido de algodón indio con imágenes en bloque sobre una base blanca, estaba muy de moda. Las prohibiciones contra su importación para proteger la Británica [seda]], lino y lana no redujeron su atractivo. Las sedas y lanas brocadas presentaban motivos florales similares sobre fondos claros. Las mezclas de lana y seda o de lana y lino eran muy populares. Hasta la década de 1730, los tejidos europeos eran de calidad inferior y no podían igualar los complejos diseños de moda del calicó indio. Europa era capaz de producir petit teints de alta calidad (colores que se desvanecían con la luz y los lavados), pero no podía producir grand teints (colores permanentes resistentes a la luz y al desgaste). Calzado y accesorios thumb|right|250px|Zapatos de 1742 (izquierda) y 1731 (derecha). El zapato del periodo anterior, entre 1650 y 1700, con su tacón curvado, punta cuadrada y lazo sobre el empeine dio paso en la segunda década del a un zapato con un tacón alto y curvado. Las mules sin respaldo se usaban en interiores y exteriores, pero no en la calle. La zona de los dedos de los pies eran ahora puntiagudos. Este estilo de zapato seguiría siendo popular hasta bien entrado el periodo de 1750-1795. Los zapatos de la época tenían muchas variaciones de decoración, algunos incluso incluían hilos envueltos en metal.
Las mujeres, sobre todo en Francia, empezaron a llevar una boutonnière, o un pequeño ramo de flores frescas en una "botella de pecho". De unos diez centímetros de longitud, estos frascos de vidrio o lata eran lo suficientemente pequeños como para meterlos discretamente en el pecho o en el pelo, pero también lo suficientemente grandes como para contener agua y evitar que las flores se marchitasen.
Maquillaje Una toilette del comenzaba con una pesada base blanca hecha de plomo blanco, clara de huevo y una variedad de otras sustancias. Se cubría con polvo blanco, normalmente polvo de patata o de arroz, colorete y color de labios rojo intenso o cereza.
En la cara se aplicaban pequeños trozos de tela, conocidos como parches, en forma de puntos, corazones, estrellas, etc. con adhesivo. Se cree que esta moda se originó como una forma de disimular las cicatrices de la viruela y otras imperfecciones, pero poco a poco fue desarrollando significados codificados. Un parche cerca de la boca significaba coquetería; uno en la mejilla derecha denotaba matrimonio; uno en la mejilla izquierda anunciaba compromiso; uno en la esquina del ojo significaba amante. Galería de estilo Años 1700-1730
Adélaïde, Duchesse de Bourgogne Lleva un hábito de montar con una capa larga similar a la de los hombres, con una enagua a juego. Empress of Russia Catherine I, con un vestido de corte completo. Lleva un voluminoso vestido blanco, con encajes que adornan el escote cuadrado y las mangas, que se recogen en el codo. Su manto de terciopelo rojo está forrado de armiño. El retrato fue pintado en 1717. Ulrika Eleonora, La reina regente de Suecia de 1718-1720 lleva un traje y una toga reales típicos.