Natural Dis-tinction Un-natural Selection es la trigésima tercera colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen, lanzada para la temporada Primavera/Verano 2009 de su casa de moda homónima. La colección reflejaba la preocupación de McQueen por el impacto humano en el medio ambiente, inspirándose en la obra del naturalista Charles Darwin. Natural Dis-tinction es conocida por su uso pionero de estampados digitales, diseñados para combinar con los patrones de sus prendas.
Dos fases distintas de diseño contrastaron la belleza del medio ambiente con el impacto de la industria. La primera fase utilizó colores suaves, motivos orgánicos y líneas fluidas para presentar una imagen de la naturaleza intacta. La segunda presentó estampados manipulados para lograr una perfección artificial, con algunos diseños en colores artificialmente brillantes y otros en blanco y negro. En ambas etapas, McQueen presentó siluetas tanto clásicas como experimentales. Cuarenta y un looks se presentaron en el desfile de la colección, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2008 en el edificio Cent Quatre de París, un centro comunitario que antiguamente fue una morgue. La pasarela estaba enmarcada por dos hileras de animales exóticos de taxidermia; una gran pantalla redonda al fondo del escenario mostraba proyecciones de cuerpos celestes y el propio ojo de McQueen.
La respuesta de la crítica contemporánea fue algo dispar, y los periodistas prefirieron la primera mitad del desfile, más romántica. Algunos se mostraron decepcionados por la falta de teatralidad en la pasarela, característica de McQueen. McQueen continuó explorando temas ambientales y estampados digitales en sus dos colecciones siguientes; se le atribuye la popularización del uso de estos estampados en la moda. Los conjuntos de Natural Dis-tinction se conservan en varios museos y han aparecido en exposiciones como la retrospectiva de McQueen Alexander McQueen: Savage Beauty.
Trasfondo El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda. Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluyendo el historicismo, el romanticismo, la feminidad, la sexualidad y la muerte. Aprendió sastrería como aprendiz en Savile Row y confección como diseñador jefe en la casa de moda francesa Givenchy. Aunque trabajó en prêt-à-porter —ropa producida para la venta minorista— sus diseños de exhibición presentaban un grado de artesanía que rayaba en la alta costura.
Las fijaciones personales de McQueen tuvieron una fuerte influencia en su obra. Incorporó su amor por los animales y el medio ambiente a lo largo de su carrera mediante el uso de materiales orgánicos y haciendo referencias visuales a la naturaleza. Estaba fascinado con la taxidermia y poseía varias piezas, incluidas cabezas disecadas de caimán y un oso polar. Animales preservados y partes de animales habían aparecido en muchas colecciones anteriores: It's a Jungle Out There (otoño/invierno de 1997) presentó chaquetas con cuernos y cabezas de cocodrilo, mientras que Voss (primavera/verano de 2001) presentó un vestido hecho con halcones disecados en posición de atacar a la modelo.
A medida que avanzaba su carrera, McQueen se preocupó cada vez más por el actividad humana que daña el mundo natural. Sentía que los humanos estaban empezando a dominar la naturaleza y que corrían el "peligro de matar el planeta por avaricia", lo que llevaría a la extinción de la vida en la Tierra. Las variaciones sobre estas ideas formaron la base de sus tres últimas colecciones completadas.
Concepto y colección
Natural Dis-tinction Un-natural Selection (Primavera/Verano 2009) es la trigésima tercera colección que McQueen realizó para su homónima casa de moda. Según las notas del programa del desfile, McQueen se inspiró en la teoría de la selección natural descrita por Charles Darwin en su obra seminal de 1859 El origen de las especies. Natural Dis-tinction es conocida por su uso pionero de estampados digitales, que fueron diseñados para coincidir con los patrones de sus prendas, en lugar de la práctica habitual de cortar el patrón para acomodar un patrón existente Impresión. Los estampados de la colección se derivaron de materiales naturales, en la segunda mitad manipulados para parecer caleidoscópicos. Dos fases distintas de diseños contrastaron la belleza de la naturaleza con el impacto de la industria humana.
La primera parte de la colección evocaba visualmente la naturaleza virgen con colores suaves, materiales naturales como el cuero, bordados delicados, flecos sueltos y formas fluidas y orgánicas. Los estampados de esta sección eran florales o derivados de la veta de la madera en tonos marrones claros. Muchos diseños presentaban motivos florales bordados o flores de tela. En algunos, las flores estaban colocadas debajo de tul transparente, evocando imágenes de especímenes científicos guardados bajo vidrio, como era común en la era victoriana. La calavera, para ese entonces una firma de McQueen, apareció en la parte delantera de un minivestido blanco en el Look 7.
En la segunda mitad de la colección, la inspiración se desplazó hacia lo industrial y lo moderno, con dos paletas de colores contrastantes. Algunos diseños presentaban patrones en colores artificialmente brillantes, mientras que el resto se presentaba en tonos blanco y negro. Los estampados de esta sección seguían siendo principalmente derivados de la naturaleza (flores, cristales y huesos), pero se manipularon digitalmente para que parecieran angulares y simétricos de forma artificial. McQueen describió los estampados como orgánicos por naturaleza, pero "mejorados, sintéticos, tocados por el hombre". Otros estampados se basaban en edificios como la Torre Eiffel o una fotografía de Dan Holdsworth. Predominaron los textiles artificiales y estructurados: Lycra para leggings y vestidos, y cuero regenerado teñido de negro, evocando la ropa fetiche. Algunos vestidos y monos llevaban incrustaciones minerales; el look final fue un mono cubierto con piezas de ámbar auténtico.
En toda la colección, las siluetas eran tanto clásicas como experimentales. Las prendas fueron diseñadas para ajustarse a un maniquí antiguo de la época victoriana, lo que dio lugar a lo que Susannah Frankel llamó una "silueta de reloj de arena ligeramente truncada". Artículos ponibles como leggings y vestidos rectos insinuaban los esfuerzos de McQueen por mantener la colección viable para las ventas minoristas. A pesar de esto, la sastrería característica de McQueen apareció en minivestidos de corte preciso, levitas y trajes de pantalón ajustados. Cuellos altos de la época eduardiana y mangas de pierna de cordero mostró sus tendencias siempre presentes de historicista, al igual que los diseños que parecían hacer referencia a El libro de patrones del sastre (1589) del matemático español Juan de Alcega.
McQueen se había hecho conocido por jugar con la silueta cortando o estructurando prendas para producir formas inusuales, y regresó a estas ideas en Natural Dis-tinction. Los diseños más experimentales de la colección exageraron el cuerpo del usuario más allá de las proporciones humanas naturales, con cinturas ceñidas y hombros y caderas acolchadas. Las telas intrincadamente dobladas crearon vestidos tipo capullo que rodeaban el cuerpo. Otros vestidos cortos tenían faldas estructuradas y redondeadas que se parecían a las campanas de cristal.
Pasarela Puesta en escena y diseño
El desfile tuvo lugar el 3 de octubre de 2008 en el edificio Cent Quatre de París, un centro comunitario que antaño era una funeraria. La invitación incluía un retrato lenticular de McQueen que se transformaba en una calavera. El sobrino de McQueen, Gary McQueen, quien trabajó como asistente de moda masculina en la compañía, creó la imagen de la calavera como estampado para la línea masculina. McQueen decidió usarla y encargó a su sobrino que la reelaborara con la imagen cambiante de la invitación.
McQueen solía trabajar con un equipo creativo consistente para sus desfiles. El estilismo general estuvo a cargo de Tabitha Simmons, mientras que Gainsbury & Whiting se encargó de la producción. Joseph Bennett, quien había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde No. 13 (Primavera/Verano 1999), regresó para diseño de set. El peinado fue de Paul Hanlon y el maquillaje de Peter Philips.
La pasarela estaba enmarcada por dos filas de animales exóticos de taxidermia, incluyendo un elefante, una jirafa y varios felinos grandes. En consecuencia, el espectáculo comenzó con una banda sonora de ruidos de animales (rugidos, cascos y llamadas de elefantes) antes de pasar a música electrónica de baile. Una gran pantalla redonda en la parte trasera del escenario presentaba varias proyecciones de la Tierra, la luna y el sol, y el propio globo ocular de McQueen. La teatralidad típica de McQueen en la pasarela estuvo ausente.
Desfile Las modelos lucieron redecilla transparentes que cubrían sus cabezas y rostros a modo de velo. La autora Chloe Fox consideró que proporcionaban una "similitud fetal", como si las modelos fueran ejemplares recién nacidos de una "nueva generación".
Se presentaron cuarenta y un looks en aproximadamente dos fases. La primera mitad de la colección presentó diseños que representaban el mundo natural antes de la intervención humana. Estos looks presentaban colores más claros, elementos florales y estampados de vetas de madera. La fase cerró con un trío de minivestidos cubiertos con flores de esmalte metálico, que contrastaban con la suavidad de las prendas anteriores.
La segunda mitad del desfile abrió con una breve serie de minivestidos de sastrería con estampados de colores brillantes antes de dar paso a la ropa de noche, con vestidos de cuero y looks de sastrería con estampados monocromáticos. Los cuatro últimos looks fueron una serie de vestidos y monos con incrustaciones minerales, incluyendo el último mono, cubierto con piezas de ámbar real. Tras el último turno de las modelos, McQueen salió a toma su arco con un disfraz de conejo.
Recepci´´on
La recepción crítica de "Natural Dis-tinction" fue algo dispar. Anne Slowey, de Elle, informó que la recepción crítica de Natural Dis-tinction fue "tibia", pero consideró que la industria quedó "encantada" con su aparición con un traje de conejo.
El tema ambientalista generó comentarios de la prensa. Sarah Mower de Vogue y la redactora de (WWD) se sorprendieron de que no diera lugar al tipo de colección oscura y enojada por la que McQueen era conocido. Jess Cartner-Morley de The Guardian pensó que el tema era irónico dado el uso de materiales animales en los diseños de McQueen. En un artículo de abril de 2009 para The Independent, Frankel consideró que Natural Dis-tinction era la exploración más completa de un tema ambiental que se desarrolló a lo largo de toda la temporada Primavera/Verano 2009. Ella calificó la colección como una prueba de que la moda conceptual ya no necesitaba "denotar pesadez o dificultad evidente", y que aún podía ser ligera y comercialmente viable.
En general, los críticos prefirieron la primera mitad de la colección. La escritora de WWD consideró que la primera mitad era "más hermosa" que la segunda. Mower se mostró satisfecha con la ejecución romántica y destacó los diseños con flecos como "dos de los más sublimes de la temporada". Cartner-Morley consideró que los mejores diseños eran aquellos que equilibraban elementos "bonitos y amenazantes". Su favorito fue el Look 2, un minivestido con flores de seda amarillas bajo capas de malla transparente.