thumb|Conjuntos de It's Only a Game. Las botas del maniquí derecho son de Pantheon ad Lucem (otoño/invierno de 2004). Presentado en Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022). It's Only a Game es la vigésimo quinta colección del diseñador británico Alexander McQueen, lanzada para la temporada Primavera/Verano 2005 de su casa de moda homónima. Se inspiró en la ropa juvenil de la ropa de la era eduardiana en la película Australian Gothic Picnic at Hanging Rock (1975), así como en las ideas de McQueen sobre un choque entre las culturas de la moda oriental y occidental. La colección vio a McQueen actualizar siluetas históricas con toques modernos como faldas cortas, así como revisar y reelaborar ideas de su temporada anterior. Las influencias japonesas eran evidentes en el uso de siluetas inspiradas en los kimonos y motivos culturales como los koi, mientras que la ropa deportiva occidental aparecía en monos de motocross y armaduras inspiradas en el fútbol americano.
El desfile tuvo lugar el 8 de octubre de 2004 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy de París. Se presentaron treinta y seis conjuntos, agrupados en sets temáticos como mujeres rubias con conjuntos basados en uniformes escolares. Con un final inspirado en la gigantesca escena de ajedrez de la primera película de Harry Potter, It's Only a Game marcó el regreso al espectáculo en comparación con el desfile anterior de McQueen. Las modelos permanecieron en el escenario durante la pasarela en lugar de salir como de costumbre. Una vez presentados los treinta y seis conjuntos, el escenario se iluminó como un tablero de ajedrez y las modelos, vestidas para representar las principales piezas de ajedrez, jugaron una partida que representaba el choque cultural central en la narrativa de la colección.
La respuesta de la crítica al desfile de ropa y pasarela de It's Only a Game fue positiva, y se recuerda con cariño en retrospectiva. Los críticos se mostraron satisfechos con el regreso al espectáculo, aunque hubo algunas críticas por la dependencia de la reelaboración de viejas ideas. El análisis académico se ha centrado principalmente en las influencias y la referencialidad de la colección. Piezas de It's Only a Game han aparecido en exposiciones de museos como Alexander McQueen: Savage Beauty.
Trasfondo El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluyendo el historicismo, el romanticismo, la feminidad, la sexualidad y la muerte. Comenzó como aprendiz en Savile Row, ganándose una reputación como sastre experto; Más tarde, aprendió corte y confección como diseñador jefe de la casa de moda francesa Givenchy. Aunque trabajó en prêt-à-porter (ropa producida para la venta minorista), sus piezas exhibidas presentaban un grado de artesanía que rayaba en la alta costura (diseños personalizados de gama alta con elaborados obra de arte.
Las fijaciones personales de McQueen tuvieron una fuerte influencia en sus diseños. A menudo utilizaba contrastes visuales y temáticos para lograr un efecto. Sus colecciones eran historicistas, en el sentido de que adaptaba diseños y narrativas históricas, y autorreferenciales, en el sentido de que revisaba y reelaboraba ideas entre colecciones. Como cinéfilo, a menudo hacía referencia a sus películas favoritas en su obra, especialmente a la ropa histórica en la ficción gótica y las películas de época. Estaba fascinado con la cultura japonesa y se había inspirado en la ropa japonesa en múltiples colecciones, incluyendo Voss (primavera/verano de 2001) y Scanners (otoño/invierno de 2003). Sus desfiles de moda a menudo eran elaborados hasta el punto de ser arte escénico, y el público comenzó a esperar que presentara espectáculos dramáticos. Sus anteriores La colección, Pantheon ad Lucem (otoño/invierno de 2004), había sido criticada por ser aburrida y decepcionante por carecer de ese dramatismo.
Variaciones sobre un corpiño moldeado rígido aparecieron en varias colecciones de McQueen, comenzando con Banshe (otoño/invierno de 1994). Para N.º 13 (Primavera/Verano 1999), McQueen encargó moldes de yeso de la modelo Laura Morgan, que se utilizaron para crear corpiños de cuero. Los moldes se reutilizaron para crear piezas similares para colecciones posteriores, como The Overlook (Otoño/Invierno 1999) y In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692 (Otoño/Invierno 2007).
Concepto y proceso creativo
It's Only a Game (Primavera/Verano 2005) es la vigésimo quinta colección que McQueen diseñó para su casa de moda homónima. La colección se presenta como un contraste de culturas de la moda, yuxtaponiendo la moda occidental con la moda oriental. Aunque se inspira en diversas influencias, el look general estuvo fuertemente influenciado por la ropa de la época eduardiana de la película Australian Gothic Picnic at Hanging Rock (1975), que trata sobre la misteriosa desaparición de un grupo de colegialas. La paleta se componía principalmente de colores suaves de estilo eduardiano: violeta, lila, rosa prímula, rosa oscuro y un verde pálido conocido como "eau de nil". La colección era más suave y románticamente femenina que sus propuestas habituales, aunque su distintiva sastrería elegante también estaba presente.
McQueen incorporó elementos eduardianos en toda la colección, incluidos encajes, cuellos altos y ajustados, silueta de reloj de arena, pliegues y alforzas verticales pronunciados; y fruncido. Las telas pesadas como el brocado proporcionaban estructura. Grosgain, un tipo de tela que normalmente se usaría dentro de ballenas Los corpiños se usaban en el exterior de las prendas con anchos de cinta como cierre de cintura. Se usaban insertos de tela llamados godets para añadir volumen a algunas faldas. McQueen también hizo referencia a la moda del con corpiños ajustados, vestidos de gasa línea imperio con estampados florales y faldas de cadera ancha que evocaban la silueta ancha creada por los panniers de esa época.
En comparación con el Pantheon ad Lucem de la temporada anterior, que presentaba una silueta madura ejemplificada por elegantes vestidos de columna hasta el suelo, los diseños de It's Only a Game fueron más juveniles, incluyendo vestidos babydoll y faldas más cortas con siluetas con volantes o abullonadas. Muchos diseños se inspiraron directamente en la ropa formal histórica ropa infantil, reproducida en proporciones adultas. Un conjunto de diseños se inspiró en los uniformes escolares y los trajes de marinero, influenciados por los antecedentes de McQueen en la sastrería masculina. Estos atuendos, que tenían una paleta predominantemente gris, incluían variaciones de blazers ajustados, blusas blancas y faldas cortas o pantalones a la pantorrilla como parte inferior. Las rayas retorcidas tipo bastón de caramelo y los estampados o bordados de carrusel eran un adorno decorativo común.
El choque cultural fue la otra gran influencia en la colección, representada en el final del desfile por un juego de ajedrez de opuestos. Al igual que con Voss, hubo fuertes referencias a la cultura japonesa y a la ropa japonesa. Muchos diseños incluían cuellos anchos o fajas que recordaban al kimono japonés y su cinturón asociado, el obi. Los bordados y gráficos en muchos artículos se hicieron para que parecieran coloridos tatuajes japoneses o incorporaron motivos tradicionales como los peces koi. En menor medida, el uso de la seda y la apariencia de vestidos inspirados en túnicas también indicaban influencia japonesa. Algunas prendas presentaban estampados o patrones aparentemente inspirados en la obra del pintor y diseñador de vestuario orientalista Léon Bakst.
Por otro lado, la influencia estadounidense contemporánea se manifestó a través de la ropa deportiva, particularmente en atuendos inspirados en el equipo de fútbol americano, con cascos y hombreras. Elementos fantásticos como los picos en los cascos daban a estos artículos la apariencia de la armadura de un guerrero de ficción distópica. También había monos de motocross con una gran "Q" en el pecho. Como solía hacer, McQueen revisó ideas previas para It's Only a Game. Un estilo de corpiño entrecruzado de Pantheon ad Lucem que había sido popular comercialmente fue traído de vuelta para los looks 16 y 34, y los motivos de carrusel en algunos de los looks posteriores recordaron el tema del circo de What a Merry-Go-Round (otoño/invierno de 2001).
Elementos notables Los moldes corporales de Morgan se reutilizaron para crear cuatro corpiños de cuero moldeado o "corazas", que representaban a caballeros. Los modelos 25 y 30 eran en tonos pastel, con faldas y colas de caballo de crin, así como barras metálicas en la boca. Los modelos 31 y 36 tenían empeines de cuero marrón con colas altas de crin, que se usaban sobre coloridas faldas acampanadas. El experto en prótesis Steve Powell fue el encargado de confeccionarlos, con la crin proporcionada por la empresa que abastece a la Guardia Real Montada. Estos artículos hacían referencia a colecciones anteriores de diversas maneras. Los corpiños marrones evocaban visualmente los corsés de cuero marrón originales del N.º 13. Algunos autores han descrito los conjuntos de caballero como reminiscentes de dispositivos médicos como los yesos corporales, posiblemente como una referencia a la temática hospitalaria de «Voss». Las barras bucales también guardan similitudes visuales con los aparatos dentales o las mascarillas de los cascos de fútbol americano.
El look 28, uno de los conjuntos reina para la partida de ajedrez, es un minivestido lila con falda abullonada. Incorpora elementos japoneses, con su cuello ancho estilo kimono y adornos florales de Japonismo en las mangas y el corpiño, mientras que su falda de cadera ancha hace referencia a las siluetas del . Laura Dimitrio consideró el vestido una reinterpretación "excéntrica" del kimono, con su falda inusual y su faja estilo obi a la altura del pecho. Se combinó en la pasarela con un tocado de japonismo de Philip Treacy, a veces llamado el tocado del "Jardín Chino". Es un ensamblaje de corcho cajas de sombra de paisajes japoneses que Treacy compró en Japón, desarmó y reorganizó en una sola pieza.
Desfile Detalles de producción alt=Vestido amarillo y blanco con escote cuadrado y falda acampanada hasta la rodilla|thumb|Look 24 en Lee Alexander McQueen & Ann Ray: Rendez-Vous El desfile tuvo lugar el 8 de octubre de 2004 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy de París; Fue el primero de seis desfiles que McQueen presentó allí. La invitación era una carta de juego con un comodín en el anverso y los detalles del desfile en el Volver.
McQueen solía trabajar con un equipo creativo consistente para sus desfiles. Su colaboradora de toda la vida, Katy England, se encargó del estilismo general, con la ayuda de Tabitha Simmons. Gainsbury & Whiting supervisó la producción. Joseph Bennett, quien diseñó todas las pasarelas de McQueen desde N.º 13 (primavera/verano de 1999), se encargó del diseño del set. Eugene Souleiman se encargó del peinado, mientras que Val Garland y Terry Barber se encargaron del maquillaje para MAC Cosmetics. El peinado se mantuvo simple, con maquillaje mínimo y peinados recogidos despeinados y cardados.
Veinte modelos representaban piezas importantes de ajedrez. Las dos mujeres con conjuntos inspirados en el fútbol eran los reyes. Las reinas llevaban vestidos cortos con faldas abullonadas y tocados elaborados: uno era un jardín chino, el otro una corona exageradamente puntiaguda. Los castillos de un lado llevaban monos de motocross con una "Q" en el pecho y vestidos amarillos. en el otro lado. Los obispos llevaban vestidos altos de columna en un lado y túnicas con cuellos de kimono en el otro. Finalmente, los caballeros llevaban corpiños moldeados con crin de caballo Coletas; rosa suave y lavanda con faldas de crin de caballo por un lado, cuero marrón con faldas con temática de carrusel por el otro.