thumb|Dos vestidos de «La chica que vivía en el árbol»: al fondo, a la izquierda, Look 27, y en primer plano, Look 35, de la exposición «Alexander McQueen: Belleza Salvaje», 2015.|alt= Dos vestidos sobre maniquíes. A la izquierda, un vestido blanco con volantes en la cintura. A la derecha, un vestido rojo sin mangas ni tirantes, con cintura ceñida y una falda muy amplia. The Girl Who Lived in the Tree es la trigésima segunda colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen, lanzada para la temporada Otoño/Invierno 2008 de su casa de moda homónima. Las principales inspiraciones fueron la cultura británica y los símbolos nacionales, en particular la monarquía británica, así como la vestimenta de la India durante el Raj británico. La colección se presentó a través de la narrativa de un cuento de hadas sobre una niña salvaje que vivió en un árbol antes de enamorarse de un príncipe y descender para convertirse en princesa.
El desfile de la colección se celebró el 29 de febrero de 2008 en el Palacio de Deportes de París-Bercy, en París. El escenario circular estaba vestido de negro con un fondo negro, con un gran árbol artificial en el centro envuelto en seda gris oscuro; estaba inspirado en los artistas Christo y Jeanne-Claude, conocidos por envolver edificios y monumentos en tela. La presentación se dividió en dos fases para representar la historia de la niña; se presentaron cuarenta y dos looks en total, veintitrés en la primera mitad y diecinueve en la segunda. En la primera fase, los conjuntos eran todos en blanco y negro, y la mayoría de los looks tenían una silueta estilizada y entallada. La ropa de la segunda mitad era de colores vivos, con materiales y adornos lujosos, que representaban la transformación de la niña en princesa.
La crítica recibió una respuesta positiva a «The Girl Who Lived in the Tree» y, en retrospectiva, se considera una de las mejores colecciones de McQueen. Los académicos han analizado su inspiración y estilo desde diversas perspectivas. El tocado de pavo real de Philip Treacy y un vestido con pavos reales de encaje atrajeron especial atención de la crítica y un análisis más profundo. Las prendas de la colección se conservan en varios museos y han aparecido en exposiciones como la retrospectiva de McQueen «Alexander McQueen: Savage Beauty». La obra semibiográfica de 2015 «McQueen (obra)» incorpora ideas de la narrativa de la colección.
Trasfondo El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda. Durante su casi En sus veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluyendo el historicismo, el romanticismo, la feminidad, la sexualidad y la muerte. Aprendió sastrería como aprendiz en Savile Row y confección como diseñador jefe de la casa de moda francesa Givenchy. Aunque trabajó en ready-to-wear –ropa producida para la venta minorista– sus diseños de exhibición presentaron un grado de artesanía que bordeaba la alta costura.
La colección de graduación de McQueen, Jack el Destripador acecha a sus víctimas, fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow, quien se convirtió en otra mentora y su musa. Su relación era turbulenta y se distanciaron cuando Blow se suicidó en mayo de 2007. A pesar de sus diferencias, McQueen quedó devastado por su muerte. Para su siguiente colección, McQueen colaboró estrechamente con el diseñador de sombreros irlandés Philip Treacy, uno de sus colaboradores más antiguos y otro de los protegidos de Blow. La colección, La Dame Bleue (Primavera/Verano 2008), estuvo dedicada a la memoria de Blow. Posteriormente, McQueen viajó a la India durante un mes con su amigo y colaborador Shaun Leane. Más tarde describió el viaje como una "peregrinación" durante la cual había superado su duelo absorbiendo las enseñanzas espirituales budistas y la cultura budista.
McQueen era un fiel seguidor de su herencia escocesa, pero también sentía una fuerte conexión con Inglaterra, especialmente con Londres, donde se había criado. Fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II en 2003. Aunque previamente había criticado abiertamente a la monarquía británica y se mostró reacio a aceptar el premio, más tarde dijo que conocer a la reina había sido "como enamorarse".
Concepto y colección
"La chica que vivía en el árbol" (otoño/invierno de 2008) es la trigésima segunda colección que McQueen realizó para su homónima casa de moda. La colección se presentó a través de la narrativa de un cuento de hadas sobre una niña salvaje que vivió en un árbol antes de enamorarse de un príncipe y descender para convertirse en princesa. Según McQueen, esta historia se inspiró en un antiguo olmo del jardín de su casa de campo en Farleigh, Surrey, Inglaterra, y la niña representaba a la reina Isabel II de joven. La biógrafa de McQueen, Dana Thomas, dijo que "parece que realmente se había enamorado" de la Reina. La autora Judith Watt sintió que la historia de cuento de hadas reflejaba la inocencia romántica de McQueen y "se remontaba a los días de la infancia". Aunque fue una de sus colecciones más nacionalistas, la periodista Susannah Frankel sintió que contenía elementos de "Ironía y pastiche", y McQueen bromeó diciendo que había elegido el tema real por razones egoístas: "Pensé: 'Haré esto con la Reina y conseguiré el título de caballero. Me convertiré en Sir Alexander McQueen'".
Los diseños se dividieron en dos grandes fases, que siguieron el viaje de la niña fuera del árbol. La ropa de la primera mitad representó el estado salvaje de la niña, inspirándose en la moda punk para crear un estilo que McQueen llamó "princesa punk". Estos looks eran completamente en blanco y negro, con una silueta delgada acentuada por un cintura. McQueen confinó en gran medida sus omnipresentes prendas de sastrería a esta mitad del desfile, aunque también se presentaron aquí vestidos y faldas de bailarina con volantes. Los adornos decorativos en esta fase incluyeron cuero, cristales, encaje y estampados plateados. El tartán gris hacía referencia a la herencia escocesa de McQueen.
La ropa de la segunda mitad era de colores intensos, con materiales y adornos lujosos, que representaban la transformación de la niña en princesa. Los elementos militares se hicieron eco aquí con chaquetas de estilo regimiento y adornos dorados. Las faldas de los vestidos posteriores eran exageradas con crinolinas, haciendo referencia a los vestidos de alta costura que Norman Hartnell y Hardy Amies diseñaron para Isabel II en su juventud. El calzado en esta fase era similar a los zapatos con muchas cuentas diseñados por Roger Vivier para Christian Dior en la década de 1950.
Las imágenes de pájaros, alas y plumas fueron un tema recurrente en la obra de McQueen. En La chica que vivía en el árbol se centró en el pavo real, el ave nacional de la India, que se asocia culturalmente con la belleza, la gracia y el amor. Le pidió al sombrerero irlandés Philip Treacy que creara un tocado de pavo real para la colección; Como de costumbre, su informe creativo fue simple y dio un amplio margen de interpretación. Treacy usó madera flotante para construir el cuerpo del ave y mar fan coral para su cola; recordó que McQueen se quedó "sin palabras" cuando lo vio.
Detalles de producción El desfile tuvo lugar la noche del 29 de febrero de 2008 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy de París. Fue el último desfile del día. La tarjeta de invitación presentaba un grabado de un árbol en papel dorado en el exterior y, en el interior, una imagen de una niña cuyo El cabello estaba mezclado con ramas de árboles. McQueen invitó personalmente a Bobby Hillson al desfile como un gesto de gratitud por su mentoría. El mismo día del desfile, McQueen anunció que su marca finalmente estaba obteniendo ganancias.
Tabitha Simmons se encargó del estilismo general, Paul Hanlon se encargó de la peluquería y Peter Philips del maquillaje. Gainsbury & Whiting supervisó la producción. Joseph Bennett, quien diseñó todas las pasarelas de McQueen desde el N° 13 (Primavera/Verano 1999), regresó para diseño de set.
La banda sonora se abrió con versiones orquestales de las canciones de Nirvana "Come as You Are" y "Smells Like Teen Spirit". La segunda fase hizo la transición a la música clásica de Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart.
Presentación de la pasarela El escenario circular estaba vestido de negro con un fondo negro, con un gran árbol artificial en el centro envuelto en seda gris oscuro, que según McQueen era "para una sensación de protección". La tela se extendía desde la base del árbol para cubrir todo el escenario. El envoltorio se inspiró en los artistas Christo y Jeanne-Claude, conocidos por envolver edificios y monumentos con tela para su arte a gran escala, site-specific Instalaciones.
Se presentaron cuarenta y dos looks en dos fases. Los looks 1 al 23 fueron completamente en blanco y negro, representando a la chica en su estado salvaje. Durante esta fase, el árbol en el centro estaba iluminado en azul. El cabello de las modelos estaba agresivamente peinado y abultado hacia los lados de sus cabezas, y sus cejas eran oscuras y fuertemente definidas. Por lo demás, el maquillaje utilizó una paleta de tonos nude. Los vestidos tendían a lo que Thomas llamó un look "gótico victoriano". Hubo varios conjuntos a medida con levitas y pantalones, que el autor A Judith Watt le recordaba a los dandies de la época de la Regencia británica. La estética oscura le recordó a la autora Katherine Gleason al personaje principal de la película de 1990 Edward Scissorhands.
Después del Look 23, las luces se apagaron, excepto en el árbol. El escenario estuvo brevemente vacío mientras la iluminación del árbol cambiaba a amarilla, lo que indicaba el inicio de la segunda fase. Los looks 24 a 42 lucieron colores intensos, con materiales y adornos lujosos, que representaban la transición de la chica a la realeza. Las siluetas aquí se asemejaban al New Look de los años 50, con cinturas ajustadas y faldas exageradas. Las modelos lucieron collares, tocados y pendientes antiguos con incrustaciones de gemas prestados por la sucursal de Nueva York de The Gem Palace de Jaipur, India, un taller de joyería de alta gama con una larga trayectoria. Los zapatos de esta fase eran bailarinas adornadas, un estilo inusual para un desfile de alta costura. El peinado y el maquillaje eran más elegantes, aunque con un ligero toque punk: los moños se colocaban en la parte superior de la cabeza en lugar de en la nuca, y el pelo sobresalía en la parte superior, por ejemplo. La sombra de ojos y el iluminador en tonos dorados combinaban con la decadencia de las joyas y la ropa.
Conjuntos notables El look 10 fue un vestido negro con el tocado de pavo real de Treacy. El look 20, a veces llamado el "vestido de copo de nieve", fue un vestido negro de largo medio con falda de bailarina, con una capa de cuero negro cortada a láser en forma de copos de nieve, sobre un fondo de seda blanca. El look 22 era un vestido negro de falda amplia con un estampado blanco de un árbol. El look 23, el "vestido de pavo real", tenía una falda igualmente amplia, en blanco, con un par de pavos reales de encaje negro enfrentados por delante y por detrás. Gleason sintió que su posición indicaba "cortejo y romance".