Jack the Ripper Stalks His Victims (en inglés: Jack el Destripador acosa/acecha a sus víctimas) es la primera colección del diseñador británico Alexander McQueen, producida como colección de tesis para su maestría en moda en la escuela de arte Central Saint Martins (CSM). La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del , Jack el Destripador, con inspiración estética de la moda, el erotismo y las prácticas de prostitución de la era victoriana. La colección se presentó en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres el 16 de marzo de 1992, como la penúltima de las colecciones de graduación de CSM. La editora Isabella Blow quedó fascinada con el desfile e insistió en comprar la colección completa, y se convirtió más tarde en amiga y musa de McQueen.
Jack el Destripador sigue siendo objeto de análisis crítico por su concepto y estilo violentos. McQueen se aferró a las tendencias narrativas y estéticas que estableció en la colección a lo largo de su carrera, y con ello ganó la reputación de producir colecciones impulsadas por la narrativa inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. Las prendas de la colección, incluido un abrigo rosa con un estampado de espinas, han aparecido en las retrospectivas Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) e Isabella Blow: Fashion Galore! (2013). Contexto En la industria de la moda, conocían al diseñador británico Alexander McQueen (cuyo nombre de nacimiento es Lee Alexander McQueen; 1969-2010) por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus desfiles de moda. McQueen tuvo una fascinación de por vida por la historia, la sexualidad, la violencia y la muerte, que tradujo en sus diseños desde el comienzo de su carrera de casi veinte años hasta el final. Su trabajo era altamente autobiográfico: incorporó elementos de sus recuerdos, sentimientos e historia familiar en sus diseños y desfiles. Al principio de su carrera fue acusado a menudo de misoginia por sus diseños extremos, una caracterización a la que se opuso constantemente.
Sus padres fueron un taxista londinense y una profesora, y creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres. Su educación fue traumática: fue víctima de abuso sexual infantil y fue testigo de cómo sus hermanas sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas. Comenzó su carrera en la moda en 1984 como aprendiz con los sastres de Savile Row Anderson & Sheppard antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones. Su trabajo en esa sastrería le valió una reputación de sastre experto. McQueen dejó Savile Row en 1988 y pasó los dos años siguientes en varios puestos de nivel inicial en la moda. Trabajó brevemente para los vestuaristas teatrales Angels y Bermans. En 1989, a la edad de 20 años, el diseñador experimental con sede en Mayfair Koji Tatsuno lo contrató. Luego trabajó con el diseñador John McKitterick, donde adquirió experiencia con ropa fetichista; primero en Red or Dead, luego en la propia marca de McKitterick.
McQueen buscó más experiencia en la industria y McKitterick le recomendó que intentara una pasantía en Italia, entonces el centro del mundo de la moda. De marzo a julio de 1990, McQueen trabajó en Milán en el taller del diseñador Romeo Gigli. Después de renunciar, regresó en agosto a la marca del diseñador inglés en Londres. Cuando McQueen expresó su interés en aprender más sobre la industria de la moda, McKitterick le sugirió que viera a Bobby Hillson, el fundador y director del curso de maestría en moda en la escuela de arte de Londres Central Saint Martins (CSM).
Central Saint Martin McQueen se presentó en CSM con una pila de ropa de muestra y sin cita previa, donde solicitó un trabajo como profesor de corte de patrones. Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su portafolio, y a pesar de su falta de calificaciones formales, aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel de maestría de dieciocho meses. Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestado 4000 £ a su tía Renee para cubrirla. McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, un amigo y más tarde compañero de habitación.
Los estudiantes de maestría del CSM debían producir una colección de graduación de al menos seis conjuntos como tesis. McQueen le dijo a Hillson que tenía la intención de presentar ropa desgastada y manchada, para que las modelos parecieran sobrevivientes de un ataque violento. Aunque Hillson tenía dudas sobre la idea, aceptó ser su mentora. Entre otras cosas, esto significaba proporcionarle discretamente telas de calidad de las tiendas del CSM. No podía permitirse comprar las suyas propias, y una tela de menor calidad no habría resistido el nivel de desgaste que McQueen estaba aplicando.
Los estudiantes debían presentar un informe de marketing con sus colecciones, en el que se describieran los fundamentos y el caso de negocio de sus diseños.En cambio, McQueen presentó una narración que relataba cómo el estudio de genealogía de su madre lo llevó a descubrir que un pariente lejano había sido dueño de una posada y había alquilado una habitación a una de las víctimas de Jack el Destripador, aunque sus profesores dudaban de la historia.La profesora de CSM, Louise Wilson, con quien McQueen tenía una relación polémica, le dijo al autor Andrew Wilson que la portada del informe estaba decorada con su vello púbico. El informe fue, en algún momento, robado de la oficina de Wilson, quien sospechaba que el propio diseñador era el responsable.
McQueen no estaba escandalizando solo por darse un gusto. Los desfiles de graduación de CSM fueron cubiertos por la prensa londinense y él quería explotar la controversia para crear publicidad. Esta era una táctica común para los jóvenes diseñadores de Londres en ese momento. La industria de la moda del país carecía de infraestructura para apoyar a los recién llegados, lo que los obligaba a depender de un espectáculo extremo para atraer la atención de los medios con la esperanza de atraer patrocinadores financieros.
Concepto y colección thumb|Broche de luto victoriano que contiene el pelo de un familiar fallecido. La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo , Jack el Destripador, cuyo nombre se usó para el título. Las notas del desfile describieron a la colección basada asesino serial como una «colección de ropa de día a noche inspirada en las prostitutas del siglo ». McQueen se inspiró estéticamente para las prendas en la moda, el erotismo y las prácticas de prostitución de la época victoriana. Su sastrería ajustada y sus elementos esculturales se hicieron eco del estilo victoriano de moldear el cuerpo con corsés y polisones. McQueen y Ungless tenían un interés mutuo en la famosa novela sadomasoquista del siglo Los 120 días de Sodoma y la adaptación cinematográfica de 1975 Saló, o los 120 días de Sodoma, que contribuyeron a la estética brutal de la colección. McQueen también se inspiró en la novela Perfume de 1985, en la que un genio perfumista se convierte en un asesino en serie de mujeres jóvenes.
McQueen también se inspiró en el trabajo de otros diseñadores. McKitterick recordó su «obsesión» con su colega británico John Galliano, cuyo trabajo era conocido por su creatividad y teatralidad. :Ungless lo niega en cierta medida y afirma que a McQueen no le gustaban los diseños de Galliano, pero quería superar sus logros. En menor medida, el diseñador se inspiró en Helmut Lang y Martin Margiela, quienes entonces experimentaban con un estilo minimalista vanguardista en comparación con los estilos maximalistas de la década de 1980. También le interesaba la decadencia y la sexualidad de Yves Saint Laurent.
McQueen trasladó a la colección lo aprendido en sus diversos trabajos: la sastrería de Savile Row, la complejidad de Tatsuno, la ropa fetichista de Red or Dead y la estética decadente de Gigli. Combinó referencias historicistas a estilos más antiguos, como las levitas, con elementos modernos como los plisados asimétricos o las telas retorcidas, y jugó con colores intensos contra telas transparentes. La paleta de colores de la colección era principalmente negro y rojo intenso, con tela malva y roja para el forro. El malva es un color de luto victoriano, mientras que el uso del rojo para el forro puede haber sido un eco de la apariencia de la carne humana dentro del cuerpo. Las salpicaduras de sangre estaban representadas por cuentas rojas, hilo y pintura. Las prendas estaban desgastadas con marcas de quemaduras y otros daños. Algunas faldas estaban decoradas con bricolaje de fotos de revistas, incluido un retrato del actor Johnny Depp. Se utilizaron como adorno plumas recogidas en la casa de campo de Ungless.
Varias prendas, incluida una levita rosa, estaban forradas con tela que contenía cabello humano encapsulado.. Para las etiquetas de los artículos, McQueen colocó mechones —que afirmaba eran suyos— dentro de cuadrados de plástico transparente. Este recurso hacía referencia a diversas prácticas históricas: la conservación de mechones como recuerdo o trofeo, la venta de pelo por parte de prostitutas en la era victoriana, y la elaboración de joyería conmemorativa durante el duelo.
Desfile y descubrimiento Desfile de pasarela En ese momento, CSM presentó sus colecciones de graduación en un solo desfile en la Semana de la Moda de Londres. Ese año, se celebró en la sede del Duque de York, en Londres, el 16 de marzo de 1992; el día antes del vigésimo tercer cumpleaños de McQueen. Jack el Destripador fue presentado en el penúltimo espacio del programa de CSM. Niall McInerney fotografió el espectáculo. La madre de McQueen, Joyce, y su tía Renee asistieron al desfile. Algunos otros asistentes tendrían un impacto significativo en su carrera. La editora de revistas y estilista Isabella Blow inmediatamente se sintió fascinada por el trabajo del diseñador. El joyero Shaun Leane fue invitado al show de CSM por casualidad; Él y McQueen luego se hicieron amigos y formaron una colaboración artística de larga duración.
El artista londinense Simon Costin prestó joyas a McQueen para el desfile, incluida su pieza Memento Mori de 1986, hecha con garras de pájaro, cráneos de conejo y piedras de azabache sintéticas. Otras piezas de Costin incluyeron una pieza hecha con pescado seco lacado, otra con iguanas bebés secas y alas de tordos, y un collar hecho con garras de aves preservadas.
Se esperaba que los estudiantes presentaran un mínimo de seis conjuntos para una colección de graduación; McQueen presentó diez. El primer conjunto incluyó un bandeau de cuentas negras con un corte asimétrico, combinado con pantalones pitillo de color rojo oscuro. El segundo fue un vestido en gasa negra transparente usado sobre un sostén negro y una falda tubo de gasa negra con ribete de plumas, complementado con un collar con garras de pájaro de Costin. A continuación, llegó un abrigo de satén negro con largos paneles frontales puntiagudos y nada debajo, usado sobre una falda de aro con un collage de fotografías; una chaqueta negra entallada que se usa sobre una falda de parches; un vestido túnica rojo y negro sobre medias rotas; un abrigo entallado de seda rosa con estampado de espinas negras diseñado por Ungless, sobre un sujetador negro y pantalones de satén negro; un frac negro con forro rojo, sin nada debajo, usado sobre pantalones de satén negro adornados con cuentas rojas; una blusa negra transparente con espalda abierta y sin mangas con pantalones negros ajustados, todo adornado con plumas; un abrigo negro con cintura de avispa y un peplum de líneas marcadas, combinado con una falda lápiz entallada en rojo oscuro con bordado de cuentas; y finalmente, una blusa sin mangas de gasa en rojo oscuro con charreteras negras bordadas con cuentas, junto con un pantalón de satén negro de talle alto..
Descubrimiento de Isabella Blow