miniaturadeimagen| Vestido atribuido a Charles Frederick Worth para Isabel de Austria pintado por Franz Xaver Winterhalter La historia del diseño de moda se refiere específicamente al desarrollo del propósito y la intención detrás de las prendas, zapatos, accesorios y su diseño y construcción. La industria moderna, basada en empresas o casas de moda dirigidas por diseñadores individuales, comenzó en el con Charles Frederick Worth, quien, a partir de 1858, fue el primer diseñador en coser su etiqueta en las prendas que creaba.
La moda comenzó cuando los humanos empezaron a usar ropa. Estas prendas generalmente se confeccionaban con plantas, pieles de animales y huesos. Antes de mediados del , la división entre alta costura y prêt-à-porter no existía realmente. Pero las prendas femeninas más básicas eran confeccionadas a medida por modistas y costureras que trataban directamente con el cliente. La mayoría de las veces, la ropa se modelaba, cosía y confeccionaba en el hogar. Cuando aparecieron las tiendas que vendían ropa lista para usar, esta necesidad se eliminó de la carga de trabajo doméstico.
El diseño de estas prendas se fue incrementando a partir de diseños estampados, especialmente procedentes de París, que circularon por Europa y se esperaban con impaciencia en las provincias. Luego, las costureras interpretarían estos patrones lo mejor que pudieran. El origen de los diseños eran las prendas ideadas por las figuras más elegantes, normalmente de la corte, junto con sus costureras y sastres. Aunque se habían distribuido muñecas vestidas desde Francia desde el y Abraham Bosse había producido grabados de moda en la década de 1620, el ritmo del cambio se aceleró en la década de 1780 con una mayor publicación de grabados franceses que ilustraban los últimos estilos parisinos, seguidos de moda. revistas como Cabinet des Modes. Hacia 1800, todos los europeos occidentales vestían igual (o así lo creían); las variaciones locales se convirtieron primero en un signo de la cultura provincial y más tarde en una insignia del campesino conservador.Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, p. 62; Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th–18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life, p317, William Collins & Sons, London 1981
A principios del , las revistas de moda y, con el huecograbado, los periódicos, comenzaron a incluir fotografías y se volvieron aún más influyentes. En todo el mundo estas revistas fueron muy solicitadas y tuvieron un profundo efecto en el gusto del público. Ilustradores talentosos, entre ellos Paul Iribe, Georges Lepape, Erté y George Barbier, dibujaron atractivos diseños de moda para estas publicaciones, que cubrían las novedades más recientes en moda y belleza. Quizás la más famosa de estas revistas fue La Gazette du Bon Ton, fundada en 1912 por Lucien Vogel y publicada regularmente hasta 1925.
Antes de 1900: inicios de la alta costura A principios del , los primeros diseñadores de moda pasaron a primer plano como líderes de la moda. En la década de 1720, la modista de la reina Françoise Leclerc se volvió buscada por las mujeres de la aristocracia francesa,Roche, Daniel, The culture of clothing: dress and fashion in the ancien regime, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 y, a mediados de siglo, Marie Madeleine Duchapt, Mademoiselle Alexandre y Le Sieur Beaulard obtuvieron reconocimiento nacional y ampliaron su base de clientes desde la aristocracia francesa a la aristocracia extranjera.Clare Haru Crowston, Credit, Fashion, Sex: Economies of Regard in Old Regime France, 2013 Sin embargo, Rose Bertin es generalmente considerada la primera diseñadora de moda de fama internacional.
Rose Bertin (2 de julio de 1747 - 22 de septiembre de 1813), apodada la "ministra de la Moda", fue la modista de María Antonieta, reina de Francia de 1770 a 1793. Bertin abrió una tienda en París y tuvo una influencia considerable en el estilo parisino, hasta que la Revolución Francesa la obligó a exiliarse en Londres.
María Antonieta, una ajena a la corte francesa, confió en los meticulosos diseños de Bertin para ayudarla a "combatir a sus enemigos con estilo". Las preferencias de moda únicas de María Antonieta, como los pantalones de montar masculinos o los sencillos vestidos rectos de muselina, contrastaban marcadamente con los vestidos elaborados mientras la Reina intentaba crear una personalidad que permitiera a los ciudadanos de Francia conectarse con ella y su estilo de vida. Aunque los intentos de María Antonieta fueron en gran medida infructuosos, la forma en que Bertin ayudó a la Reina a expresarse a través de la moda fue innovadora y sentó un precedente para los monarcas que la siguieron y sus diseñadores, como Louis Hippolyte Leroy. Y a principios del , diseñadoras como Ann Margaret Lanchester y Mary Ann Bell expandieron sus negocios y publicaron sus propios diseños en revistas de moda.Ashelford, Jane, The art of dress: clothes and society, 1500-1914, National Trust, London, 1996 En la primera mitad del , los diseñadores de moda parisinos, como Madame Vignon, Madame Victorine y Madame Palmyre, normalmente no diseñaban de forma independiente un producto que sus clientes pudieran elegir comprar, sino que creaban el producto en colaboración con los deseos de sus clientes., para producir algo único.Valerie Steele: Women of Fashion: Twentieth-century Designers, Rizzoli International, 1991
Charles Frederick Worth (1825 - 1905), inglés que vive en París, está considerado como el primer diseñador en el sentido moderno del término, con una gran empresa que emplea a muchos sastres y costureras en gran parte anónimos. Worth, ex pañero, tuvo tal éxito que podía dictar lo que debían vestir los clientes. Lanzado al centro de atención como el diseñador principal de la emperatriz Eugenia, Worth utilizó sus conexiones reales para ganar reconocimiento y clientes. La proclamación del 1 de febrero de 1853 por Napoleón III de que ningún visitante sería recibido en su corte sin vestimenta formal significó que la popularidad de los vestidos estilo Worth se volvió abrumadora. Los vestidos de Worth, profusamente decorados y construidos con los mejores materiales son bien conocidos por sus crinolinas (estructuras metálicas en forma de jaula que sostenían el vestido con una forma elegante).
A lo largo de las primeras décadas del , la alta costura se originó en París y, en menor medida, en Londres. Revistas de moda de otros países enviaron editores a los desfiles de moda de París. Los grandes almacenes también enviaban compradores a las ferias de París, donde compraban prendas para copiar (y abiertamente robaban las líneas de estilo y los detalles de adornos de otros). Tanto los salones hechos a medida como los departamentos de prêt-à-porter presentaban las últimas tendencias parisinas, adaptadas a las suposiciones de las tiendas sobre los estilos de vida y los bolsillos de sus destinatarios.
1900 miniaturadeimagen|367x367px| Dama de moda de la época: retrato de Giovanni Boldini (1845 – 1931) que muestra a Elizabeth Wharton Drexel en 1905. Los atuendos usados por las mujeres elegantes durante la Belle Époque (1871-1914) eran sorprendentemente similares a los usados en el apogeo del pionero de la moda Charles Worth. A finales del , los horizontes de la industria de la moda se habían ampliado debido a los estilos de vida más estables e independientes de las mujeres acomodadas y la ropa práctica que exigían. Sin embargo, la moda de la Belle Époque aún conservaba el estilo elaborado y tapizado del . El cambio de moda era impensable, por lo que el uso de diferentes adornos era lo único que distinguía la vestimenta de una temporada a otra.
El despilfarro y el consumos ostentosos definieron la moda de la década y los trajes de los modistos de la época eran extravagantes, ornamentados y confeccionados con esmero. La curvilínea silueta S-Bend dominó la moda hasta alrededor de 1908. El corsé S-Bend empujaba el pecho hacia el mono-seno y, con la ayuda del acolchado, la colocación juiciosa de los adornos en la ropa y, más especialmente, una postura particular completamente independiente del corsé creaba la ilusión de un " Silueta S". Hacia finales de la década Paul Poiret introdujo diseños que no incluían enaguas ni corsé, dejando la forma de S pasada de moda. Este fue un gran cambio, ya que la cintura de las mujeres se moldeaba con corsés desde el Renacimiento.
La Maison Redfern, fundada por el sastre inglés John Redfern (1820-1895), fue la primera casa de moda en ofrecer a las mujeres ropa deportiva y trajes a medida basados en sus homólogos masculinos, y sus prendas prácticas y sobriamente elegantes pronto se volvieron indispensables en los guardarropas de las mujeres bien. -mujeres vestidas.
Década de 1910 Durante los primeros años de la década de 1910, la silueta de moda se volvió mucho más ágil, fluida y más suave que en el . Cuando los Ballets Rusos representaron Scheherazade en París en 1910, se produjo una locura por el orientalismo. El modisto Paul Poiret fue uno de los primeros diseñadores en trasladar esto al mundo de la moda. Las clientas de Poiret se transformaron inmediatamente en chicas de harén con pantalones sueltos, turbantes y colores vivos y en geishas con kimonos exóticos. Poiret también ideó el primer traje que las mujeres podían usar sin la ayuda de una criada.
El movimiento Art Déco comenzó a surgir en esta época y su influencia se hizo evidente en los diseños de muchos modistos de la época. Los sencillos sombreros de fieltro, turbantes y nubes de tul reemplazaron los estilos de tocados populares en el . También es de destacar que los primeros desfiles de moda reales fueron organizados durante este período, por Jeanne Paquin, una de las primeras modistas femeninas, que también fue la primera modista parisina en abrir sucursales extranjeras en Londres, Buenos Aires y Madrid.
Dos de los diseñadores de moda más influyentes de la época fueron Jacques Doucet y Mariano Fortuny. Doucet se destacó en la superposición de colores pastel y sus elaborados vestidos de gasa sugerían los reflejos impresionistas de la luz reflejada. Sus distinguidos clientes nunca perdieron el gusto por sus líneas fluidas y sus materiales endebles y diáfanos. Si bien obedecía imperativos que dejaban poco a la imaginación del modisto, Doucet fue, no obstante, un diseñador de inmenso gusto y discriminación, un papel que muchos han intentado desde entonces, pero rara vez con el nivel de éxito de Doucet.
El diseñador veneciano Mariano Fortuny y Madrazo fue una figura curiosa, con muy pocos paralelos en cualquier época. Para sus diseños de vestidos concibió un proceso de plisado especial y nuevas técnicas de teñido. Le dio el nombre de Delphos a sus vestidos largos y ceñidos que ondulaban de color. Cada prenda estaba confeccionada con una sola pieza de la más fina seda, cuyo color único se adquiría mediante repetidas inmersiones en tintes cuyas tonalidades evocaban la luz de la luna o los reflejos acuosos de la laguna veneciana. Paja bretona, cochinilla mexicana y añil del Lejano Oriente fueron algunos de los ingredientes que utilizó Fortuny. Entre sus muchos devotos se encontraban Eleonora Duse, Isadora Duncan, Cléo de Mérode, la Marchesa Casati, Émilienne d'Alençon y Liane de Pougy.