thumb|300px|Vestimenta de la primera mitad del siglo XIV, en una ilustración del Codex Manesse. En el panel inferior, el hombre se encuentra vestido a la usanza de un peregrino del Camino de Santiago con el bastón y morral al hombro, y conchas de vieira en su sombrero. La dama viste un manto azul forrado en vair, o piel de ardilla.
La moda en la Europa del siglo XIV estuvo marcada por el inicio de un período de experimentación con diferentes formas de vestir. El historiador del vestuario James Laver sugiere que mediados del marca el surgimiento de una "moda" reconocible en la ropa,Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, p. 62 en lo que Fernand Braudel está de acuerdo.<ref>Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life," p. 317, William Collins & Sons, London 1981</ref> Las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería, que permitieron que la ropa se ajustara más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permitió un ajuste más ceñido de la ropa al cuerpo.Singman, Jeffrey L. and Will McLean: Daily Life in Chaucer's England, page 93. Greenwood Press, London, 2005
A lo largo del siglo, la longitud de los dobladillos masculinos se redujo progresivamente, y para fines de siglo estaba de moda que los hombres omitieran la prenda larga y holgada de los siglos anteriores (ya se llamaba túnica, kirtle u otros nombres) en conjunto, poniendo el énfasis en una blusa a medida que caía un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el traje de los hombres de hoy.See discussion in Laver: The Concise History of Costume and Fashion
Telas y pieles thumb|left|El joven Ricardo II de Inglaterra, arrodillado, wears a hopalanda de brocado de seda con el insignia de su librea. San Juan el Bautista viste ropaje iconográfico, pero los reyes ingleses santificados Eduardo el Confesor y Edmundo el Mártir visten ropaje real contemporáneo. El díptico de Wilton 1395–99 La lana era el material más importante para la confección, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de tomar tinte y ser un buen aislante.Singman & McLean, id, p. 94 Este siglo vio el comienzo de la Pequeña Edad del Hielo, y eran raras las casas con cristales en las ventanas, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles continuó creciendo a lo largo del siglo y formó una parte importante de la economía en muchas áreas, desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, por lo general recibían, por lo general, un atuendo por año, como parte de su remuneración.
thumb|Mary de Bohun lleva un manto forrado de armiño atado con hilos rojos. Su sirviente lleva una túnica de mi-parti. Tomado de un salterio inglés, 1380–85thumb|Damasquinado de seda italiano del . La impresión de telas con bloques de madera se practicó a lo largo del siglo, y probablemente fue bastante común hacia el final;a) Donald King in Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400, p 157, Royal Academy/Weidenfeld & Nicolson, London 1987 and b) An Introduction to a History of Woodcut, Arthur M. Hind,p 67, Houghton Mifflin Co. 1935 (in the USA), reprinted Dover Publications, 1963 esto es difícil de evaluar ya que los artistas tendían a evitar tratar de representar telas estampadas debido a la dificultad de hacerlo. Para la decoración se utilizaban bordados en lana e hilo de seda o de oro para los ricos. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres, que presumiblemente produjo las túnicas que él y su reina usaban en 1351 de terciopelo rojo "bordado con nubes de plata y águilas de perla y oro, debajo de cada nube alterna un águila de perla, y debajo de cada una de las otras nubes un águila real, cada águila tiene en su pico una Jarretera con el lema honi soit qui mal y pense bordado en él ".Donald King in Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), op cit, p 160
La seda era la tela más fina de todas. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro.id, p. 95 Los ricos podían permitirse el lujo de tejidos de brocados de Italia o incluso de otros lugares. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de rondas y animales, derivados de los centros de tejido de seda otomanos en Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda.Koslin, Désirée, "Value-Added Stuffs and Shifts in Meaning: An Overview and Case-Study of Medieval Textile Paradigms", in Koslin and Snyder, Encountering Medieval Textiles and Dress, pp. 237–240
A mediados de siglo, surgió para los hombres una moda para las prendas mi-parti o parti-coloreadas hechas de dos telas contrastantes, una a cada lado,Black, J. Anderson, and Madge Garland: A History of Fashion, 1975, , p. 122 y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo eran de diferentes colores cada pierna.
Ocasionalmente se veían telas a cuadros y cuadros; una saya de varios colores representada en el retablo de San Vicente en Cataluña es marrón rojizo por un lado y cuadros por el otro, y también se han descubierto en Londres restos de tejidos de lana a cuadros que datan del .Crowfoot, Elizabeth, Frances Pruchard and Kay Staniland, Textiles and Clothing c. 1150 – c. 1450, Museum of London, 1992, ,
La piel se usaba principalmente como forro interior para abrigarse; los inventarios de los pueblos de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (conejo o el gato más caro) era una de las prendas más comunes.Georges Duby ed.,A History of Private Life, Vol 2 Revelations of the Medieval World, 1988 (English translation), p.571, Belknap Press, Harvard U Vero, el pelaje de la ardilla, blanco en el vientre y gris en el lomo, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones manuscritas iluminadas, donde se muestra en blanco y gris azulado capas de forro y otras prendas exteriores con patrones de rayas o cuadros suaves; el pelaje blanco del vientre con un pequeño ribete de gris se llamaba miniver.Netherton, Robin, "The Tippet: Accessory after Fact?", in Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker, editors, Medieval Clothing and Textiles, Volume 1 Una moda en ropa de hombre basada en el uso de las pieles oscuras de marta cibelina y marta surgió alrededor de 1380, y la piel de ardilla fue relegada a la ropa formal ceremonial.Favier, Jean, Gold and Spices: The Rise of Commerce in the Middle Ages, 1998, p. 66 El armiño, con sus densos pelajes blancos de invierno, fue usado por la realeza, con las colas con puntas negras dejadas para contrastar con el blanco para un efecto decorativo, como se observa en el Díptico de Wilton mostrado arriba.
Ropa de hombre
Camisa, jubón y medias thumb|Dos hombres trillando la gavilla, los hombres visten braies o calzones- Salterio de Luttrell (c.1325-1335) La capa más interna de la ropa eran los braies o calzones, una ropa interior holgada, generalmente hecha de lino, que se sujetaba con un cinturón.Singman and McLean: Daily Life in Chaucer's England, p.101 Luego vino la camisa, que generalmente también estaba hecha de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones.
thumb|left|Jean de Vaudetar, chambelán del rey Carlos V de Francia, presenta al rey un presente consistente en un manuscrito, por Jean Bondol, 1372. Para esta ocasión tan formal, se le muestra sin nada sobre su blusa ajustada. El rey lleva una cofia.
Las calzas hechas de lana se utilizaban para cubrir las piernas, y en general eran de colores brillantes, y a menudo tenían suelas de cuero, por lo que no era necesario ser usados con zapatos. La ropa más corta de la segunda mitad del siglo requería que fueran una sola prenda como las medias modernas, mientras que por lo demás eran dos piezas separadas que cubrían toda la longitud de cada pierna. Por lo general, las calzas se ataban al cinturón, a los pantalones o al jubón.
Un jubón era una chaqueta abotonada que generalmente llegaba hasta la cadera. Las prendas similares se llamaban cotehardie, pourpoint, jaqueta o jubón.There is a famous surviving example in the Textile Museum at Lyon, called the "Pourpoint of Charles of Blois". It is made of highly tailored silk brocade (a total of twenty pieces of the brocade) with gold threads and lined with linen canvas. It is quilted throughout, probably stuffed with cotton. Description and photos and another photo, several in colour. Archived 2009-10-19. Estas prendas se usaban sobre la camisa y las calzas.
Túnica y cotehardie Por lo general, se usaba una bata, túnica o kirtle sobre la camisa o el jubón. Al igual que con otras prendas exteriores, generalmente estaba confeccionada de lana. Por encima de esto, un hombre también podía usar una falda, una capa o una capucha.id. p. 97 Los sirvientes y los trabajadores usaban sus kirtles en varios largos, incluso tan bajo como la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que los dobladillos se acortaran para todas las clases.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a menudo se muestra a los cortesanos, si tienen la figura para ello, sin llevar nada encima de su cotehardie estrechamente confeccionado. Una crónica francesa registra: "Alrededor de ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, empezaron a llevar túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que la modestia nos obliga a ocultar. Esto fue lo más asombroso para el pueblo". Esta moda bien puede haber derivado de la ropa militar, donde, naturalmente, no se usaban túnicas largas y sueltas en acción. En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, continúan vistiendo túnicas largas, aunque, como el Chambelán Real, De Vaudetar era una persona de muy alto rango. Este abandono de la túnica para enfatizar una blusa ajustada sobre el torso, con calzones o pantalones debajo, se convertiría en la característica distintiva de la moda masculina europea durante los siglos venideros. Los hombres llevaban carteras hasta ese momento porque las túnicas no tenían bolsillos. thumb|left|Chaucer leyendo su trabajo a la corte de Ricardo II, c. 1400.
La efigie funeraria y los "logros" de Eduardo, el Príncipe Negro en la Catedral de Canterbury, que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura se le muestra con un abrigo corto ajustado o jupon o gipon, el original de los cuales se colgó arriba y aún sobrevive. Tiene los brazos descuartizados de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta de varios colores. Las "cargas" (figuras) de las armas están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadassobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y forro de raso de seda. Este tipo de abrigo, originalmente usado fuera de la vista bajo una armadura, estuvo de moda como prenda exterior desde aproximadamente 1360 hasta principios del siglo siguiente. Solo esta y una versión infantil (Catedral de Chartres) sobreviven.Claude Blair in Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400, Royal Academy/Weidenfeld & Nicolson, London 1987, p 480.The effigy and arming-coat of the Black Prince Como una indicación de la rápida difusión de la moda entre las cortes de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría hacia 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Eduardo.