derecha|miniatura| Soporte del seno por parte de un corpiño (en francés: brassière). 1900 miniatura| Mujeres romanas que llevan bandas de pecho durante el deporte. El mosaico de la «Coronación del Ganador» (también conocido como «mosaico de Bikini»), Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, Sicilia, La historia de los sostenes está íntimamente ligada a la historia social del estatus de la mujer, incluida la evolución de la moda y los cambios en la visión del cuerpo femenino.
Las mujeres han usado una variedad de prendas y dispositivos para cubrir, restringir, revelar o modificar la apariencia de sus senos. En algunos atletas de sexo femenino de la civilización minoica, en el , se representan prendas de sostén o de bikini. Desde el en adelante, la ropa interior de las mujeres más ricas del mundo occidental estuvo dominada por el corsé, que apoyaba los pechos al transferir su peso a la caja torácica. Los corsés variaron en longitud, desde los cortos que solo soportaban el busto hasta los más largos que también se usaban para dar forma a la cintura. En la última parte del , las mujeres experimentaron con varias alternativas, como dividir el corsé en un dispositivo de sujeción similar a una faja para la parte inferior del torso y transferir la parte superior a los dispositivos suspendidos de los hombros.
A fines del , los sostenes reemplazaron al corsé como el medio de apoyo mamario más utilizado.
A principios del , las prendas que se parecían más a los sostenes contemporáneos habían surgido, aunque la producción comercial a gran escala no se produjo hasta la década de 1930. Desde entonces, los sostenes han reemplazado a los corsés (aunque algunas mujeres prefieren las camisolas) y otras prefieren no utilizar nada. La escasez de metales en la Segunda Guerra Mundial alentó el fin del corsé. Para cuando terminó la guerra, la mayoría de las mujeres conscientes de la moda en Europa y América del Norte llevaban sujetadores. A partir de ahí, el sostén fue adoptado por mujeres en Asia, África y América Latina.
Durante el , se ha dado mayor énfasis a los aspectos de la moda de los sostenes. La fabricación de sostenes es una industria multimillonaria dominada por grandes corporaciones multinacionales. .
Antecedentes
Egipto En el antiguo Egipto, las mujeres generalmente tenían el pecho desnudo. Los artículos más comunes del atuendo femenino fueron la falda y el vestido de vaina, también descrito como una túnica o «kalasiris», una pieza de tela rectangular que se dobla y se cose por el borde para hacer un tubo. El «kalasiris» puede cubrir uno o ambos hombros o ser usado con correas de hombro. Mientras que la parte superior podía llegar a cualquier lugar desde debajo del pecho hasta el cuello, el dobladillo inferior generalmente tocaba los tobillos. Una variante era una correa cruzada única, parcialmente sobre el seno izquierdo. El «kalasiris» más corto era usado principalmente por mujeres comunes o esclavos, para estar más cómodos cuando trabajan.
India Aunque la mayoría de las figuras femeninas en esculturas antiguas de la India carecen de una blusa, hay varios casos de mujeres indias antiguas que usan sostenes. La primera referencia histórica a los sostenes en la India se encuentra durante el gobierno del rey Jarsha Vardhana (). Durante el imperio de Vijayanagara, las brasas y las blusas cosidas estaban muy de moda y en las ciudades abundaban los sastres especializados en el ajuste de estas prendas. El corpiño apretado de media manga o «kanchuka» ocupa un lugar destacado en la literatura de la época, especialmente Basavapurana (), que dice que las niñas también usaban «kanchukas».
Grecia miniatura| Figura de loza de la diosa serpiente de la antigua Creta, con los senos apoyados por una prenda similar a un corsé. El uso de una prenda diseñada para contener los senos de una mujer puede remontarse a la antigua Grecia. Pinturas murales en Creta, el centro de la civilización minoica, muestran a una mujer realizando atletismo en lo que se ha descrito como un «bikini», las mujeres minoicas en la isla de Creta hace 3000 años aparentemente vestían prendas que parcialmente apoyaban y también revelaban sus senos; el ejemplo más conocido de este estilo es la Diosa Serpiente. Sus ropas parecían algo así como modernos corsés ajustados con cordones. El dispositivo de soporte se usó fuera de otra ropa y apoyó y expuso los senos, empujándolos hacia arriba y haciéndolos más visibles. La subsiguiente civilización micénica enfatizó el seno, que tenía un significado cultural y religioso especial, al asociar la figura madura con la fertilidad y la procreación.
Las mujeres en la Grecia clásica se representan a menudo envueltas en prendas diáfanas, o con un seno expuesto. Las mujeres llevaban un «apodesmos» (en griego: ἀπόδεσμος,Georgeπόδεσμος, Henry George Liddell, Robert Scott, un léxico griego-inglés, en Perseo luego «stethodesmē» (gr: στηθοδέσμηστηθοδέσμη , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus), «mastodesmos» (gr: μαστόδεσμοςμαστόδεσμος , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus) y «mastodeton» (gr: μαστόδετονμαστόδετον , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus), lo que significaba «banda de mama»", una banda de lana o lino que envolvía los senos y se ataba o fijaba en la parte posterior. Reprint of the 1893 edition izquierda|miniatura| Bandas pectorales en forma de «Y» en una estatua de bronce de Artemisa, diosa de la caza (mediados del ). Estas bandas forman un arnés de tiro con arco, al que se une un carcaj de flechas. Un cinturón también podría sujetarse sobre una prenda o prenda interior de estilo túnica, justo debajo de los senos o sobre los senos. Cuando el «apodesmos» se llevaba debajo de los pechos, los acentuaba. Otra palabra para una banda de pecho o cinturón era «strophion» (gr: στρόφιον).στρόφιον , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Otro término fue «kestós» (κεστός, en latín: cestus), usado específicamente para la faja encantada de Afrodita en la Ilíada,κεστός , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus cuyo poder era hacer que cada mujer que la usaba fuera irresistible para los hombres. En vista de su asociación con la diosa del amor, este tipo de prenda probablemente tenía una connotación erótica debido a su efecto para acentuar el pecho.
La vestimenta básica clásica griega era el peplo, más tarde el quitón (dos piezas de tela rectangulares parcialmente cosidas juntas en ambos lados, que media unos 30 a 40 cm de lado), que evolucionó hasta convertirse en la camisa, el artículo más común de ropa interior que usaron los hombres y mujeres durante cientos de años (también conocido como bata o turno). En Esparta, las mujeres usualmente llevaban el quitón completamente abierto en el lado izquierdo.
Roma miniatura| Banda para el pecho en una mujer desnuda (detalle de una pintura mural en Pompeya, 62–) Las mujeres en la antigua Roma adoptaron una forma del «apodesme» griego, conocido como «strophium» o «mamillare». Dado que los romanos consideraban los senos grandes como cómicos, o característicos del envejecimiento o de mujeres poco atractivas,Marcial, Epigramas 1.100, 2.52, 14.66; Amy Richlin, The Garden of Priapus: Sexualidad y agresión en el humor romano (Oxford University Press, 1983, 1992), pp. 52, 54, 68, 110; Kelly Olson, "La aparición de la joven romana", en Vestido romano y los tejidos de la cultura romana (University of Toronto Press, 2008), pág. 143; John R. Clarke, Mirando la creación de amor: construcciones de la sexualidad en el arte romano 100 aC-250 dC (University of California Press, 1998, 2001), p. 34. las niñas pequeñas llevaban bandas de senos («fascia») firmemente aseguradas en la creencia de que al hacerlo evitarían pechos demasiado grandes y caídos.Olson, "La aparición de la joven romana", pág. 143. izquierda|miniatura| Cadena de oro del tesoro de Hoxn El mosaico de las «chicas bikini» de la Villa Romana del Casale () muestra a las mujeres que realizan rutinas de gimnasia o baile mientras usan una prenda similar a un sostén sin tirantes y calzoncillos.H. Lee, "El atletismo y las chicas en bikini de Piazza Armerina", Stadion 10 (1984) 45–75; M. Torelli, "Piazza Armerina: Note di iconologia", en La Villa romana del Casale di Piazza Armerina, editado por G. Rizza (Catania, 1988), p. 152; Katherine MD Dunbabin, Mosaicos del mundo griego y romano (Cambridge University Press, 1999), p. 133. Otras iteraciones primitivas de un sostén se representan anteriormente en pinturas murales conservadas en Pompeya por la erupción del Vesubio en el
A veces, en las pinturas romanas más explícitas desde el punto de vista sexual, los pechos se mantienen cubiertos por el «estrofio». La configuración en la que se encuentran las pinturas indica que las mujeres representadas pueden ser prostitutas.Clarke, Looking at Lovemaking, pág. 73 et passim ; John G. Younger, Sexo en el mundo antiguo de la A a la Z (Routledge, 2005), pág. 35.
Este de Asia En China, un corpiño de seda suelto atado a la cintura y atado o enrollado alrededor del cuello llamado dudou («cubierta del vientre») se puso de moda entre las mujeres ricas durante la dinastía Ming en los siglos y .. Siguió siendo popular en la subsiguiente dinastía Qing (siglos -).... Fue adoptado en la cultura vietnamita como el yem y permanece en uso por las dos culturas ya como prenda exterior, similar al halter occidental.
Edad Media En Europa, en la Edad Media era excepcional que las mujeres restringieran o sostuvieran sus senos y, si lo hacían, probablemente usaban algo así como una carpeta de tela, como se sugiere en las descripciones de la época. Una declaración ampliamente citada es que un edicto de Estrasburgo en el Sacro Imperio Romano, fechado en 1370, dice: «Ninguna mujer sostendrá el busto por la disposición de una blusa o por un vestido ajustado». Un hallazgo arqueológico de 1390 a 1485 reveló que las mujeres sí sostenían sus senos en la Edad Media. Se encontraron cuatro sostenes decorados con encajes entre 3000 fragmentos de textiles durante un proyecto de renovación en un castillo austríaco. En la época de Carlos VII de Francia (1403–1461), se usó una cortina de gasa sobre el busto.
En general, en la Edad Media, los pechos se reducían al mínimo en vestidos con corpiños rectos, faldas completas y escotes altos, diseñados principalmente para la función en lugar del énfasis en la forma. Los vestidos medievales tardíos se ajustan de forma precisa y ajustada al cuerpo y funcionan como soporte para los senos. Las representaciones de mujeres en obras de arte de los siglos y muestran una silueta alta y redondeada de los senos en mujeres mayores y jóvenes, con senos grandes y pequeños. La forma ideal del era de pecho pequeño y figura grande, simbolizando la abundancia de la fertilidad.
En la época del Renacimiento, el escote se puso muy de moda. Hubo cierto estatus para reafirmar los senos en las mujeres de clase alta que no amamantaron. Los bebés fueron entregados a las nodrizas para que los amamantaran, ya que la lactancia se consideraba mala si una mujer quería mantener una forma ideal. Entre las clases más ricas, el corsé comienza a aparecer a mediados del .
Catherine de 'Medici (1519–1589, esposa del rey Enrique II de Francia) es ampliamente culpada, incorrectamente, por el corsé. Se dice que ella prohibió las cinturas anchas en la corte en la década de 1550, leyenda que sugiere que les hizo usar corsés de armazón de acero.
Las elaboradas restricciones impuestas a las figuras de las mujeres a lo largo de los años no fueron universales. El corsé hacía prácticamente imposible trabajar, por lo que las mujeres que trabajaban dentro o fuera de la casa usaban prendas funcionales más simples. El apoyo para los senos a menudo se proporcionaba mediante una simple atadura debajo de la línea del seno, en el corpiño.
Renacimiento